Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy el tutor de Introducción a
Impresión 3D, vengo de otro curso y ahora empiezo con el vuestro. Vale,
pues bueno, espero que todo se escuche, se vea bien. En pantalla he
proyectado un PDF con un poco un resumen de en qué va a consistir el
curso, ya que la sesión pasada fue un poco regular la conexión y eso. Hoy
vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la sesión pasada y
vamos a empezar a avanzar en lo que son los contenidos del curso, ¿de
acuerdo? Entonces, ya tengo aquí abierta la ventana del chat. Si se oye y
se me ve bien, bueno, verme no, porque tengo puesto el PDF, ¿de acuerdo?
Pero si se me oye bien, pues me lo decís. Si hay algún fallo que no se
oye, vale, escribírmelo también. Oye, pues no se te oímos bien o no te
vemos bien, ¿de acuerdo? Yo te veo bien. No, creo que sí. Bueno, a mí
no, al PDF, ¿no? Sí, bueno, el PDF y te escucho bien, vamos, que está
bien. vale, perfecto pues venga, vamos allá yo iré hablando y pasando el
PDF y la proyección, ¿de acuerdo? y de vez en cuando iré echando un
vistazo a lo que vais poniendo en el si suena una cosilla o queremos
comentar algo entonces vamos a ver que lo minimizo me voy al PDF entonces
este curso, ya lo comentábamos el lunes pasado, se llama Introducción a
la Impresión 3D ¿en qué consiste? pues bueno, el Ayuntamiento de La
Bañeza y el Aula de UNED La Bañeza con esto del confinamiento y de la
cuarentena del COVID, pues decidieron que podía ser una iniciativa
interesante los cursos que ya se estaban dando de manera presencial en el
Aula UNED de La Bañeza, trasladarlos a un modo online y abrirlos a todo
aquel que quisiera verlo de forma gratuita entonces, con esa idea pues
surgió esto de la introducción a la impresión 3D este no es un curso que
se estuviera dando previamente de forma presencial en La Bañeza
simplemente surgieron un hueco por así decirlo, de unas 10 horas en el que
pudo meterse este curso y lo estamos iniciando desde cero en modo online.
Esto significa que vamos a empezar desde el principio, ya empezamos el otro
día, pero hoy volveremos a reempezar desde el principio ya con contenidos
concretos y que no hay sesiones anteriores grabadas. Esto que estáis
escuchando es el principio del curso. Tampoco se va a hacer ningún tipo de
examen, ni prueba, ni nada. Ni se va a certificar a dar ningún tipo de
título ni certificado a los participantes. Esto es simplemente para el que
tenga un conocimiento nulo o muy bajo de impresión 3D y quiera iniciar, se
sienta curiosidad simplemente por en qué consiste esto de la impresión 3D
en el mundo este, pues que pueda acceder a este contenido. Aquí no se van
a certificar créditos ni a dar ningún tipo de certificado. Esto se está
ahora mismo grabando. Y esta sesión quedará grabada y a disposición de
cualquiera de los participantes en 7 o 10 días. A partir de 7, entre 7 y
10 días de emitirse el directo, que es como estamos ahora, es decir, a
partir del lunes que viene, se podrá acceder a esta misma sesión, a la
grabación de esta misma sesión. Por si queréis volver a ponérosla en
casa o si alguien que no ha podido asistir la quiere ver, pues lo va a
tener el contenido tal cual lo estáis recibiendo vosotros ahora mismo. El
lunes pasado ya hablamos un poco de qué consistía este curso, pero como
se cortaba, se veía borroso, había cosas que no se veían bien, pues
vamos a repasarlo un poquillo. ¿En qué consiste este curso? En este curso
lo que vamos a hacer es una introducción. Esto no... Esto no es nivel
avanzado ni nivel experto. Esto es para personas que tienen nulos o muy
pocos conocimientos de impresión 3D. ¿De acuerdo? Si quisiéramos hacer
un curso en el que se vieran cosas mucho más profundas, necesitaríamos
más tiempo. Y necesitaríamos otro tipo de recursos. Como esto es lo que
es, son 10 horas, lo que vamos a ver es una introducción. Pero una
introducción, a mi modo de ver, bastante completa, en la que vamos a ver
todas las partes que se siguen a la hora de diseñar y crear un modelo o
una pieza en 3D. Y vamos a ver un poco el software que se puede utilizar,
las impresoras que hay, como las operaciones mínimas de mantenimiento, de
calibrado o de las operaciones que hay que realizar en una impresora para
que salga su trabajo, para que imprima. Entonces, nosotros lo que vamos a
hacer es pasar por las tres fases, las tres principales fases que tiene una
impresión 3D. La primera es el diseño gráfico. Nosotros cuando queremos
imprimir una pieza, sea la que sea, desde una muy sencilla como la que
vamos a ver hoy, hasta piezas más complejas, siempre tenemos que empezar
por un diseño gráfico. ¿Vale? Necesitamos hacer con un ordenador y un
programa de tipo CAD, ¿vale? De tipo el AutoCAD o el FreeCAD o cualquier
otro de estos que nos sirven para diseñar por ordenador, diseñar piezas
tridimensionales, ¿vale? Pues necesitamos crear un diseño. Una de dos, o
crearlo nosotros o conseguir uno creado por terceras personas, ¿vale? Pero
siempre vamos a partir de eso, de un diseño creado en 3D vía software.
Una vez tenemos ese diseño, pasaremos a la segunda fase, que es la
preparación de los archivos para la impresión. Ese diseño, no podemos
meterle el archivo generado después del diseño directamente a la
impresora. La impresora no entiende, no es un ordenador, no entiende lo que
son los datos guardados en un archivo de diseño gráfico. Entonces, ¿qué
es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un paso intermedio, ¿de
acuerdo? Tenemos que poner... Pasarlo por un software, que lo que hace es
adaptar ese diseño 3D a las necesidades de nuestra impresora, ¿vale? Es
decir, lo que hace es leer ese archivo 3D... y generar un archivo nuevo,
que lo que le va a decir a la impresora es cómo tiene que moverse, cómo
tiene que desplazarse, cómo tiene que hacer su trabajo para que cree la
pieza 3D que nosotros hemos diseñado. Eso sería la segunda fase de la
creación de una pieza 3D. La primera es el diseño, la segunda es la
preparación de los archivos para la impresión, lo que se llama el
laminado, el slicing. Una vez tenemos hecho ese laminado, se generará un
nuevo código, un nuevo archivo, que nuestra impresora sí es capaz de leer
y de entender. Ese archivo lo guardaremos en algún elemento extraíble,
como puede ser una tarjeta SD o un USB, y lo llevaremos a nuestra
impresora. Nuestra impresora tiene un puerto USB o tiene un puerto para
tarjeta SD, ahí metemos ese dispositivo. Y le daremos a imprimir a ese
archivo. Ese código que se ha creado después de hacer el laminado. Y ahí
es cuando empieza la impresión propiamente dicha. Fundamentalmente son
estos tres pasos. Luego dentro de cada paso lo podemos subdividir en muchos
otros. Pero fundamentalmente para hacer una impresión 3D tenemos que
seguir estos tres pasos. El diseño, es decir, obtener un diseño 3D o lo
creamos nosotros utilizando el programa que sea o lo conseguimos de las
decenas de bases de datos con diseños 3D que hay por internet. La
principal de ellas es Thingiverse, que la veremos más adelante. Una vez
tenemos el diseño, lo que tenemos que hacer es adecuar ese diseño a los
parámetros de la impresora. Y eso generaremos un... ...un archivo nuevo
que nuestra impresora es capaz de entender. Llevamos ese archivo a la
impresora y la impresora lo transforma en una pieza tridimensional. De
plástico, de resina o de lo que sea. Depende de nuestra impresora. Veremos
estas tres fases y en cada una de estas fases veremos tanto el software
como el hardware que se utiliza en cada una. Para el diseño gráfico
utilizaremos programas y aplicaciones de diseño 3D. ¿Vale? O bases de
datos, de archivos 3D, donde podamos obtener nuestro diseño. Para la
preparación de los archivos para impresión, pues nos va a hacer falta
otro software, lo que se llama un slicer. ¿Vale? Es un software que lo que
hace es, a partir del diseño 3D, crea las distintas capas que van a
componer nuestra impresión. Una impresión 3D se va a seguir creando capas
superpuestas, una sobre otra. Una impresora lo que hace es, crea una
primera capa, que sería la de abajo del todo, la del fondo del todo, con
plástico fundido y con la forma que tiene que tener. Sobre esa capa, crea
otra y sobre esta otra hasta que el modelo... Va tomando forma
tridimensionalmente. Pues para crear esas capas, la impresora lo que tiene
que hacer es mover una serie de motores que desplazan un carrusel que lleva
un extrusor, que es el que saca el plástico fundido, y una cama o
cualquier otro método. ¿Vale? Hay impresoras que lo que hacen es
desplazar... Tanto la cama como el extrusor y impresoras que tienen la cama
fija y desplazan simplemente el extrusor. Luego están las de resina, que
son otra filosofía aparte. Entonces, estos slicers, estos programas de
preparación para la impresión, lo que hacen es eso, es decirle a la
impresora cómo tiene que moverse para generar la pieza. ¿De acuerdo?
Luego veremos tipos de impresoras y sus partes. Básicamente hay dos tipos
de impresoras, que son las de plástico fundido, las de CDM, las de
filamento y las de resina. Veremos un poco en qué consiste cada una, las
partes que tienen, las ventajas e inconvenientes que tienen. Veremos
también las operaciones que hay que realizar previas y después de la
impresión. Es decir, nosotros ya tenemos nuestro archivo listo para
imprimir. Se lo hemos metido. Se lo hemos metido a la impresora. ¿Qué hay
que hacerle a la máquina antes de empezar a imprimir? La operación más
típica es el calibrado. Es decir, la máquina tiene que estar
perfectamente calibrada si queremos que imprima una pieza bien. Otra
operación muy típica, por ejemplo, es limpieza, ajustes, cambios de
boquilla, ajustar mil cosillas, pero veremos las más básicas. Luego
también hay una serie de operaciones que se hacen después de la
impresión. La más típica es quitar los soportes, ya veremos lo que es, o
las de resina que requieren un proceso un poco más farragoso que las FDM.
Este curso lo que vamos a ir pasando por cada una de estas fases, que he
dicho así rápidamente, pues las iremos viendo un poco más en detalle
para que al final del curso tengamos una noción más o menos clara de en
qué consiste el proceso de diseño e impresión en 3D, que cada vez
además veis que se va extendiendo más. Esto está orientado, lo que os
comenté antes, a personas que tienen conocimientos previos, a personas que
tienen conocimientos nulos o muy básicos. Si ya sois personas que lleváis
imprimiendo tiempo y ya muchas de estas cosas ya... La sabréis. Este curso
a lo mejor os aporta algo, pero no tanto como una persona que no tenga ni
idea de esto y esté introduciéndose ahora. ¿Cómo se va a desarrollar el
curso? Es decir, todo esto que vamos a ver, ¿cómo lo haremos? Lo vamos a
dividir, por así decirlo, en tres bloques. Mejor dicho, cuatro bloques si
contamos al bloque de hoy, que es un poco introductorio. Un primer bloque,
el bloque cero, que he llamado aquí, consiste en explicar un poco, así
por encima, qué es una impresora 3D, las partes que tiene, cómo funciona,
los tipos de impresoras 3D que tenemos y las ventajas e inconvenientes que
tiene cada uno. Esto va a ser con lo que empecemos hoy. Luego pasaremos a
lo que llamamos el bloque 1, que es la primera parte. Obtener los diseños
3D. En este bloque estaremos dos o tres sesiones utilizando un programa muy
básico de diseño 3D, como es el Tinkercad. Es un programa que es online,
gratuito, te guarda en la nube los diseños que hagas, entonces no tenemos
que instalar nada. Tiene sus limitaciones, es decir, no esperéis diseñar
cosas extremadamente complejas con él, pero aún así, con lo limitado que
es y con la limitación de opciones de pieza que tiene, se pueden hacer
cosas muy interesantes y muy curiosas. Lo veremos. Además de aprender a
utilizar este software, que esto sería la base, que luego queremos
profundizar y decir, pues yo necesito algo más complejo que esto, que me
dé unas opciones más potentes que esta herramienta. Pues ahí ya
partiremos con la base para meternos en programas como AutoCAD, como
FreeCAD o como cualquier otro, sean de pago o gratuitos. Este que vamos a
empezar es el más básico. Luego, otro día dedicaremos otra sesión. A
ver lo que es una base de datos de diseños ya creados, como es
Thingiverse. Es la mayor base de datos en Internet. En la que los usuarios
crean diseños en 3D utilizando diferentes tipos de programas. Programas
más orientados al diseño de piezas técnicas, como puede ser la AutoCAD,
o programas más orientados a la parte artística, como puede ser el
ZBrush. Entonces, veremos tanto esculturas, como piezas mecánicas, como
herramientas, como mil cosas. Podemos encontrar absolutamente de todo. Pues
veremos un poquito en qué consiste esa base de datos, cómo buscar los
objetos, etc. Una vez hayamos pasado el bloque 1, que es tener el diseño
3D que queremos imprimir, vamos a pasar al bloque 2, que es preparar ese
diseño. Es decir, saber utilizar un programa de laminación, un software.
Que nos transforme ese diseño 3D en un archivo, en un fichero que nuestra
impresora pueda entender. Y esto aquí es donde está gran parte de la
amiga de la impresión 3D. Saber utilizar bien este software. Porque este
software es el que nos va a permitir ajustar todos los parámetros de la
impresión. Y esto es lo que va a diferenciar de que la impresión salga
bien, como nosotros queremos, o que no salga un churro o que no salga nada.
Este programa nos va a llevar dos o tres sesiones para verlo más o menos
por encima, porque tiene infinidad de opciones, pero este programa, el
saber utilizar bien los laminados, el saber preparar bien el diseño para
la impresión, es, por así decirlo, el 60-70% del éxito de una buena
impresión. Es importante tenerlo claro. Aquí veremos dos tipos de
software. Principalmente veremos el Cura, que es el que utiliza la mayoría
de las personas, la mayoría de los impresores 3D utilizan el Cura, y
veremos otro que se llama Chitubox, que este está orientado más a las
impresoras de resina. Veremos los dos, pero sobre todo nos centraremos en
el Cura, que es el que más opciones presenta. Y el que es más complejo.
¿De acuerdo? Y luego, por último... Veremos el tercer bloque, que ya es
la impresión propiamente dicha. ¿En este qué es lo que veremos? Pues
veremos cómo adecuar nuestra impresora a la impresión, cómo se hace la
calibración de la impresora, cómo se sustituye, por ejemplo, una
boquilla, cómo se cambia el extrusor, cómo se cambia el bowden. Veremos
las piezas que tiene y en qué influye cada una de ellas en la calidad de
impresión, por así decirlo. También veremos el proceso de impresión, un
poco en qué consiste, pero eso no tiene mucho más porque si todo lo
anterior lo hemos hecho bien, lo va a hacer la máquina sola y nos va a ir
bien. Veremos, eso sí, los posibles problemas y fallos más frecuentes que
nos encontramos. Lo más típico es que la pieza se nos despegue de la
cama. O que nuestra impresora 3D se salte capas. Veremos un poco los
problemas de impresión más habituales que hay y cómo corregirlos o cómo
buscar la posible fuente del problema. Y por último, en este bloque 3, lo
último que veremos del curso será en qué consiste el post-procesado de
la pieza. Es decir, una vez tengo mi pieza impresa, todavía no está
lista, no está finalizada. La pieza después de ser impresa aparecerá con
soportes que son unos añadidos a la pieza que sirven para que al
construirse no se derrumbe. En el caso de las de resina habrá que
limpiarlas con alcohol, habrá que terminar de curarlas con luz
ultravioleta. Pues veremos un poco los procesos o las operaciones de
post-procesado de las piezas en función del tipo de impresora. Y un poco
en eso va a consistir el curso. Si tenéis alguna preguntilla, ponérmela.
Ahora voy a mirar el chat. Si tenéis alguna preguntilla, os la contesto. A
ver, me está cargando el chat. Bueno, veo que estamos conectados unos
cuantos. Bueno, está cargando. Para no dilatar esto mucho, vamos ya a
donde nos queda otro día. Hicimos esta introducción, ahora la he hecho
más o menos deprisa, por no retrasar mucho esto. Vamos a empezar con el
bloque cero. Voy a quitar este PDF de la pantalla y os voy a poner otro,
que es el del bloque cero. A ver, ventana de aplicación. Ahí lo tenemos.
¿Veis bien el PDF que he cambiado? A ver, de las varias preguntas que hay
por aquí. El Cura vale para Mac y para Windows. Chitubox creo que también
lo hay para Mac y para Windows. Tinkercad es una aplicación online. Me
preguntan por aquí si se va a hablar de escaneado 3D. Pues la verdad es
que no. Voy a explicar un poco en qué consiste, si queréis, pero no vamos
a profundizar en nada. Ya os he dicho que esto es de introducción y es lo
que hay. Me preguntáis, uy, qué de preguntas tenéis por aquí. Precios
de impresoras y todo eso. Bueno, voy a tratar de hablar de cada cosilla en
su momento. Ahora no os voy a contestar a todas las preguntas uno por uno,
sino esto se nos alarga la leche. Yo todo, todo, todo lo que se me ocurra
de la problemática que hay, los precios y tal, lo voy a ir contando. Yo a
lo mejor hablo demasiado deprisa, pero bueno, intentaré hablar un poco
más despacio e incluir todo. Os contaré también seguramente de lo que me
acuerdo que me ha pasado a mí, de problemas que me encontré cuando
empecé a imprimir, que me estoy mudando todavía, etc. Es que aquí me
preguntáis cosas desde cómo crear una rosca hasta cuál es la mejor
calidad-precio. Este no es el objetivo del curso, es decir, no es un
consultorio de ello. Según vaya explicando el curso, os iré diciendo mis
opiniones personales. ¿Cómo crear una rosca concretamente? Pues lo
podría explicar, sí, pero me llevaría una clase entera solo para eso. Y
le interesa, pues a lo mejor una persona o dos y a las demás no. Entonces
voy a explicar conceptos generales de cómo hacer los diseños 3D, de qué
hay que tener en cuenta a la hora de comprar una impresora. No voy a decir
esta es mejor o esta es peor, porque una es mejor o esta es peor en
función de para qué lo vayas a usar. ¿De acuerdo? ¿Dónde comprarla
mejor? Pues hay mil sitios. Yo las mías las he comprado en Aliexpress. La
verdad, ahí no he tenido ningún problema. Otros, pues a lo mejor prefiero
en Amazon. Otros, una tienda física, lo que sea. ¿De acuerdo? Yo os voy a
contar mi punto de vista. Os voy a contar cosas que son objetivas del
contenido del curso y luego iré añadiendo mi punto de vista. Ahora os
presentaré impresoras, tipos de impresoras, lo que me parecen a mí,
relación calidad-precio, pero que no voy a entrar en cosas concretas
porque si no, no nos harían falta 10 horas, nos harían falta 200. ¿Vale?
Entonces voy con ello. ¿De acuerdo? Insisto, esto es un curso de
iniciación. ¿De acuerdo? Podríamos entrar en cosas muy concretas, si
queréis, como tipos de software, como el PrusaSlicer o mil otros. Pero la
gente que entra en este curso entiendo que es gente que parte de un nivel
cero. Entonces, esto es para todos. Lo primero, vamos a ver qué es una
impresora 3D. Una impresora 3D, los tipos de impresoras que hay y las
ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de impresora. Básicamente
hay dos tipos de impresoras 3D. Las que se llaman de filamento o también
llamadas FDM, que en inglés significa Fuse Deposition Modeling, pues que
son las que más acostumbrados a lo mejor estamos a ver. Son las que
parecen una especie de marco y que tiene como un aparatito que va sobre un
carril, que es el que suelta el plástico y se va moviendo a izquierda y
derecha. Luego tienen un aparato. Hay una parte horizontal que es la que se
llama cama y en esa se va depositando el filamento fundido. en distintas
capas sucesivas, superpuestas una sobre otra, hasta que creamos la pieza
completa. Aquí tenéis la foto de lo que serían dos impresoras 3D, dos de
las más utilizadas por su relación calidad-precio. Me preguntabais ahí,
pues para mí estas dos, la Anikubic y 3Mega, y la de al lado que es la
Creality Ender 3, son dos de las mejores en relación calidad-precio. Son
impresoras que podemos encontrarlas por debajo, si buscamos bien, por
debajo de los 200€ y que ofrecen una calidad de impresión muy buena,
tanto una como la otra. Yo personalmente tengo la Anikubic y 3Mega, porque
la resolución de capa que ofrece es, la puedes ajustar un pelín mejor que
la otra. Pero a lo mejor la Ender 3 lo que tiene es una velocidad interna.
Es una impresión mayor que la Anikubic. Pues unas tienen sus ventajas y
otras sus inconvenientes. Ambas son prácticamente iguales, de acuerdo a
nivel de calidad de impresión y de lo que pueden hacer. Entonces, si un
día queréis compraros una impresora, miráis las características. Igual
que hay estas, hay muchas más, como la Prusa o miles de otras y mucho más
baratas también. Eso es mirarlo. Estas dos a mí las pongo ahí porque me
parecen de lo mejor en cuanto a relación calidad-precio, tanto una como la
otra. Son impresoras que ya salieron al mercado hace años, hace un par de
años o tres, y siguen siendo top dentro del mercado. Es decir, están muy
bien. Yo tengo la i3 Mega desde hace tiempo ya y a mí no me ha dado
problema ninguno. Me ha ido bien. Le he cambiado piezas, sí que es verdad
que le he cambiado piezas, pero no porque estuvieran rotas, sino por
mejorárselas. Pero me parece una buena impresora. Y la Creality Ender 3,
que es la de la derecha, también me parece muy buena impresora. Ambas
hacen exactamente lo mismo y se basan en exactamente lo mismo. Se basan en
crear capas superpuestas de material fundido. Si nos fijamos, a ver. Esta
impresora consta de un marco. En este marco está montado un raíl y sobre
ese raíl se desplaza lo que se llama el extrusor. Este extrusor es como si
fuera un bolígrafo, la punta de un bolígrafo, pero que en lugar de soltar
tinta, suelta plástico fundido. ¿De acuerdo? Esto se alimentaría a
través de este tubo que vemos por aquí arriba, se alimentaría con un
filamento de plástico que entra aquí en el extrusor, se calienta hasta
200-230 grados y se funde. Y sale por la boquilla que está aquí en la
punta. ¿De acuerdo? Entonces, este carril, cuando empezamos a imprimir,
baja hasta que la punta toca esta parte plana de aquí abajo, que se llama
la cama. ¿De acuerdo? Y entonces el carril empieza... Empieza a
desplazarse, ¿vale? Desplazarse a izquierda o derecha soltando plástico
fundido, como si fuera un bolígrafo. Este carril vemos que solo puede
moverse a derecha e izquierda, es decir, en dos direcciones. Entonces,
¿cómo conseguimos hacer una pieza tridimensional? Porque esta parte
plana, que es lo que llamamos la cama, no es fija, sino que está montada
también sobre dos rieles, que vemos aquí debajo, y se mueve con esta
correa que está conectada a un motor. Entonces, esta cama, esta parte
plana, se desplaza en sentido transversal al desplazamiento de lo que
sería el extrusor. De esa manera, combinando el desplazamiento en el eje X
con el desplazamiento en el eje Y de la cama, tenemos ya una pieza en dos
dimensiones que podemos dibujar sobre la cama. Por ejemplo, nosotros
combinando movimientos de la cama. En este plano, movimientos de la cama en
el eje Y y movimientos del extrusor en el eje X, nosotros podemos crear una
pieza bidimensional. Es decir, por ejemplo, un cuadrado o un círculo lo
podríamos dibujar sobre la cama. Como lo que queremos hacer, una pieza
tridimensional, lo que tendremos que hacer es, una vez dibujada esa primera
capa, depositada esa primera capa de plástico fundido y una vez
endurecido, sobre esa capa colocaremos la siguiente. Y sobre esa la
siguiente, y sobre esa la siguiente, de manera que poco a poco este
extrusor va a ir subiendo, subiendo, subiendo, mientras se está
desplazando, va subiendo y va depositando capa sobre capa, capa sobre capa,
capa sobre capa de material fundido. Hasta que completamos la altura de la
pieza que nosotros queremos crear. En este caso, pues el Hulk que tenemos
ahí. Decir una cosa, el Hulk, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, ya
está ahí la foto. Cuando nos pongamos a imprimir... El Hulk no va a salir
así como está ahí. Ese muñeco que vemos ahí, está así de chulo
después de hacerle el post-procesado. Este Hulk, por ejemplo, impreso,
recién impreso, aparecería con una serie de soportes de plástico, por
ejemplo, debajo de los brazos, que se ponen para que la pieza en
determinadas... áreas o determinadas zonas que tenga emboladizo, es decir,
sin tener contacto con el suelo, pues hay que colocarle unos soportes
artificiales para que se pueda imprimir sobre ello. Entonces, una vez
terminado todo el proceso de impresión, nuestra pieza ya estaría lista
para retirar esos soportes, para quitar de ahí. La cama esta, para que el
plástico se adhiera a ella, las impresoras de antes, las primeras, no
todas lo tenían. Ahora estas ambas lo tienen. Tienen lo que se llama una
cama caliente. Esa cama está calefactada a una determinada temperatura,
80-90 grados. Sirve para que cuando depositemos el plástico se adhiera a
la cama y además no se contraiga de una manera brusca. Algo de
contracción siempre va a tener el plástico al depositarse, pero no es la
misma que va a tener sobre una cama que ya está caliente, que la
disminución de temperatura es un poco más progresiva que si estuviera la
cama fría. Entonces, ambas se basan en lo mismo, en desplazar un extrusor.
como si fuera un bolígrafo que suelta plástico fundido, sobre una cama
que a su vez también se está moviendo. Tanto el extrusor como la cama,
como la altura que tiene el extrusor, todas están controladas por unos
servos, por unos motores paso a paso, que son motores que podemos ajustar
para que no haga falta que giren una vuelta completa, sino que giren un
determinado ángulo. Por ejemplo, un ángulo de un grado, de dos grados, de
tres grados. Eso permite ajustar con mucha precisión el movimiento de cada
una de las partes a la hora de hacer la impresión. Estos serían lo que se
llaman las impresoras de filamento o FDM, son las más habituales, las más
típicas. ¿En materia prima utilizan este tipo de impresoras? Utilizan
unos plásticos en forma de filamento. Podemos encontrar enrollados en
bobinas. Se venden unas bobinas, las que vienen un filamento, un filamento
de un determinado diámetro. Evidentemente el diámetro tiene que
coincidir. con el diámetro de filamento que admite nuestro extrusor,
¿vale? Entonces, venden estas bobinas, entonces nuestra impresora lo que
hace es ir cogiendo filamento de esa bobina, ¿vale? ¿Cómo inyecta el
filamento? ¿Cómo va, por así decirlo, cogiendo el filamento? Pues porque
aquí, bueno, estas ambas son de... tienen un motor, que es por así
decirlo, un alimentador, se llama Bowden, ¿vale? Que es un motor conectado
a una especie de rueda dentada, ¿vale? Nosotros metemos por ahí la punta
del filamento y ese motor empieza a girar y la rueda dentada arrastra el
filamento, lo mete por dentro de este tubo y lo hace llegar al extrusor,
¿vale? Hay otros modelos de impresora que en lugar de tener el Bowden, ese
alimentador, en una pieza separada, la tienen montada junto con el propio
extrusor propiamente dicho, ¿vale? Son diferentes sistemas para hacer lo
mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas se alimentan con unos
filamentos, ¿vale? Que son el material que se va a fundir y se va a
depositar creando la pieza. Los principales filamentos que se utilizan son
los que se llaman el PLA y el ABS. ¿Diferencia entre uno y otro? Pues el
PLA creo que tiene origen orgánico, se funde a una temperatura más baja
que el ABS. El PLA es más frágil que el ABS, pero el ABS es mucho más
difícil de imprimir. Por ejemplo, estas impresoras que tenemos aquí en la
imagen, en teoría, por temperatura, pueden imprimir ABS. Bueno, en teoría
y en práctica. Pero una impresión en ABS en ellas va a ser muy complicada
porque son impresoras abiertas. Entonces el ABS es muy sensible a las
corrientes, a los cambios de temperatura, esas cosillas. Entonces si
tenemos nuestra impresora con que solo abramos una puerta y creemos una
pequeña corriente cerca de ella, ya en PLA nos puede aparecer una pequeña
contracción. Pero en ABS seguramente se nos despegue completamente la
pieza o nos aparezcan contracciones muy grandes. Entonces si vamos a
imprimir en ABS... Lo ideal es tener una impresora cerrada. Pero bueno, en
teoría... Se puede imprimir en ambas. Además de estos filamentos, tenemos
filamentos especiales, por ejemplo, filamentos para hacer piezas elásticas
o filamentos que producen piezas con efecto de madera, ¿vale? Que tienen
pequeñas partículas de madera junto con el plástico y la pieza final,
pues, imita a madera, ¿vale? Lo mismo los hay con efecto piedra, los hay
con filamentos transparentes de cualquier color, etc., ¿vale? Pero todo se
basa en lo mismo, ¿eh? Depositar material fundido, capa sobre capa, hasta
crear nuestra pieza, ¿vale? Voy a echar otro vistazo al chat, a ver.
Bueno, aquí veo que me ponéis todavía más problemas con el nivelado y
todo eso. Cuando lleguemos a la impresora en sí, os explicaré cómo hacer
la calibración, ¿vale? Porque la calibración, generalmente, como lo
explica la impresora, el fabricante, pues es un método un poco de andar
por casa, ¿vale? Y realmente la calibración hay que hacerla en función
de la altura de capa que vamos a imprimir. Ya os enseñaré cómo, ¿vale?
entonces, los principales ya os digo, son PLA y ABS más resistente, más
dureza más aspecto de pieza de plástico el ABS pero es mucho más
difícil de imprimir generalmente lo normal es imprimir en PLA ¿de
acuerdo? otro tipo de... el segundo tipo de impresoras son las que se
llaman las impresoras de resina estas tienen un principio de funcionamiento
completamente diferente la anterior depositaba capas y capas y capas de
material plástico fundido una sobre otra hasta crear el modelo completo
esta no, esta no utiliza un filamento que luego funde esta utiliza una
resina líquida bueno, líquida, viscosa pero podemos decir que es líquida
que es sensible a la radiación ultravioleta entonces, esa resina si le da
al sol se endurece si le da a la radiación ultravioleta se endurece vienen
unas botellas completamente opacas para que no entre la radiación solar Y
si nosotros la sacamos a un recipiente y lo dejamos en una habitación en
la que haya una cierta cantidad de radiación solar, aunque no sea directa
o indirecta, veremos que a los pocos minutos sobre esa resina se crea una
película solidificada como la película que se crea sobre la leche. Cuando
la dejamos en un recipiente, pues parecido. Es por eso, porque reacciona la
radiación ultravioleta ante la luz, la luz ultravioleta concretamente, y
se endurece. Aprovechando ese principio, se puede también crear piezas y
piezas, además con un nivel de detalle y un acabado muy superior a las
otras, a las FDM. Las FDM tienen buena calidad de impresión. Pero
realmente están pensando... Están pensadas para prototipado y piezas
entre medianas y relativamente grandes. Las impresoras de resina están
pensadas para piezas pequeñas con un altísimo o con muy alto grado de
detalle, ¿de acuerdo? Pueden ser prótesis dentales, puede ser joyería,
pueden ser miniaturas, pueden ser esculturas, ¿vale? Estas impresoras de
resina permiten imprimir un tamaño más pequeño, es decir, son más
pequeñitas, permiten tamaños de piezas más pequeños que las otras,
podemos imprimir piezas más grandes que en estas, pero el nivel de detalle
y el acabado no tienen nada que ver una con otra. También hay que decir
que el post-procesado es más engorroso que el anterior, porque en estas
también tendremos que quitar soportes, pero además tendremos que darle un
lavado con alcohol isopropílico y además tendremos que terminar de
curarlas con luz ultravioleta. Lo veremos más adelante. ¿En qué consiste
el proceso de creación de una pieza con una impresora de resina? Tienen
una cubeta, voy a poneros una impresora para que veáis la foto. Y así voy
hablando sobre esto. Esto sería lo que es una impresora, o dos impresoras,
por así decirlo, de resina. La de la izquierda es una marca Nikubik
también, como la de la izquierda del otro lado, esta es la Nikubik Photon,
¿de acuerdo? Y la derecha es la Elegoo Mars, también las dos impresoras
de resina que para mí son mejores en cuanto a relación calidad de
impresión-precio, ¿de acuerdo? Estas son las que me parecen mejores para
mí. Hay muchos más modelos, más caros, más baratos, evidentemente las
hay de 3-4.000 euros, que producen unas calidades de impresión
impresionantes, pero estas por el precio que tienen, el tamaño que tienen
y lo que cuesta, realmente producen una calidad de impresión
impresionante. Yo personalmente tengo también la Nikubic Photon, ambas son
similares y hacen exactamente lo mismo. ¿En qué consiste la impresión
con resina? Tienen una parte aquí abajo que es una cubeta. Esto que estoy
señalando aquí en azul o en esta impresora, esta parte negra, es una
cubeta. Es una cubeta rectangular. Ahí es donde se vierte la resina. Esa
cubeta, el fondo, es transparente. Tiene un film transparente. Es
transparente que se cambia, se debe cambiar cada cierto tiempo porque se va
rayando. Tiene un film transparente y esa cubeta se puede meter y sacar.
Debajo de la cubeta, aquí en esta superficie plana, hay una pantalla. Esa
pantalla lo que hace es proyectar imágenes con luz ultravioleta, ¿de
acuerdo? Entonces, cuando esa pantalla proyecta una imagen con luz
ultravioleta, esa luz incide directamente en la resina que hay en el fondo
de la cubeta y al ser luz ultravioleta la endurece. Entonces, si yo con esa
pantalla, imaginaros, proyecto un círculo de 2 centímetros de diámetro,
con esa pantalla, el fondo de la cubeta, la resina que hay en el fondo de
la cubeta, se endurecerá un círculo en ese fondo, un círculo de resina
de 2 centímetros de diámetro. Si yo paro la impresión, vacío la cubeta,
me encontraré con que pegado al fondo tengo un círculo de resina dura.
Ahora bien, aquí encima veis que hay como un sombrerito, ¿vale? Tanto en
la LW que tiene pegada esta pieza, veis que hay aquí un área plana. o en
la de la izquierda, que es la anicúbica, tenemos aquí un área plana, que
parece un sombrerito. Eso se mueve por un raíl y baja la cubeta, ¿de
acuerdo? Y baja hasta casi tocar el fondo. Deja muy poco espacio entre el
fondo de la cubeta, que es transparente, y esta superficie plana. Cuando
nosotros proyectamos esa imagen de ese círculo, se endurecerá la resina
que queda entre esta pieza plana, que ha bajado hasta abajo, está casi el
fondo del todo, y el fondo de la cubeta. La resina que queda en ese
pequeño espacio, entre esto y esto, cuando yo proyecte esa luz
ultravioleta, se va a endurecer. Y se va a endurecer con la forma que yo
proyecte. Si es un círculo, un círculo. Si es un cuadrado, un cuadrado. Y
si es el pie de un troll, el pie de un troll. ¿Vale? Con la forma que sea.
Esa resina va a quedarse pegada. Pegada a esta parte plana de arriba.
Entonces, la máquina, ¿qué es lo que hará? Levantará unos centímetros
esta parte plana. permitiendo que una nueva remesa de resina líquida se
meta entre la capa esa solidificada y pegada a ella y el fondo de la
cubeta. Volverá a bajar y quedará, bajará lo suficiente hasta que quede
una única capa muy fina de resina entre el fondo y ese círculo, esa
resina endurecida que está pegada a ella. Volveremos a emitir luz
ultravioleta y generaremos una nueva capa pegada a la primera que había.
Volvemos a subir, se rellena otra vez de resina, volvemos a bajar y así
sucesivamente. De esa manera, poco a poco, desde la primera hasta la
última capa vamos creando toda la pieza, como vemos aquí en el legumars o
el árbol este que tenemos al lado de la anicubi. Esto luego tendremos que
separarlo, si os fijáis la pieza sale invertida. En este caso la cama, que
es esta pieza plana, está dada la vuelta, la pieza nos va a salir boca
abajo. Tendremos que despegarla de ahí. ¿Vale? Saldrá con todavía
resina líquida a su alrededor, pegada a la resina sólida. Tendremos que
limpiarla. Para eso lo mejor es sumergirla en un baño de alcohol
isopropílico. El alcohol ataca a esta resina. Y luego, todavía no estará
terminada de curar del todo. Lo ideal es, si tenemos luz directa del sol,
eso es lo mejor que hay. Decimos, ah, pues me está entrando el sol a la
terraza. Pues sacamos la pieza, la ponemos en la terraza unos minutos al
sol y queda completamente endurecida y con un acabado fantástico.
Entonces, este proceso es completamente distinto al otro. Se trata de
convertir resina líquida en sólida utilizando luz ultravioleta. ¿Vale?
¿Ventajas e inconvenientes de cada una? Pues la principal ventaja de la
resina es el nivel de detalle que tiene. Es decir, puedes conseguir niveles
de detalles realmente impresionantes. Aquí debajo, por ejemplo, en una
comparativa de una pieza, ¿vale? La de la izquierda, blanca, está impresa
con una impresora FDM, vemos que está bien, pero el acabado es un poco
vasto, ¿vale? Se notan las líneas de las capas de impresión, se notan
pequeños bultitos, rebabas. En cambio, la de la derecha está hecha con
una impresora resina y es que parece una pieza industrial, ¿vale? Una
pieza comprada, ¿de acuerdo? No deja rebabas, no deja... Es decir, el
nivel de detalle, si ahora estuviera ahí escrito con una letra
pequeñísima, por ejemplo, el número de serie, pues la de la izquierda
seguramente no saliera y la de la derecha sí, ¿vale? Es decir, puede,
para que os hagáis una idea, imaginaros un PIN o una moneda de 5
céntimos. Pues una de FDM, puedo intentar imprimirla con ella, pero no voy
a poder ver ni las letras ni lo que hay escrito en la moneda, es decir, va
a quedar algo. Parece una moneda. En cambio, en la otra nos va a salir la
moneda tal cual, escrita la fecha de la moneda, escrito el valor, escrito
todo. Es decir, hacen unas reproducciones con un nivel de detalle
impresionante. Los inconvenientes, claro, el postprocesado de la de resina
es más engorroso. Trabajar con una resina líquida que desprende olor,
porque esa es otra, la resina desprende olor, desprende vapores, pues hace
que sea una impresora adecuada para trabajar con ella con mascarilla y
guantes y para tener en un lugar de la casa donde sus vapores o su olor no
nos moleste. Que no es que eche vapores como si fuera un motor diésel,
simplemente echa algo de olor. La propia impresora tiene dentro un
extractor, pero bueno, algo de olor siempre va a haber. Luego la pieza hay
que tratarla con alcohol, hay que curarla, etc. Mientras que la otra no, la
otra sale, le quitas los soportes y a circular. Luego la resina, pues... No
diré que es muy cara, pero tampoco es barata. Un litro de resina vale en
torno a los 40 euros, mientras que un rollo de plástico de kilo, FDM...
vale en torno a los 20 euros. Siempre se pueden coger ofertas de 10 euros
incluso o filamentos de más precio de hasta 30, pero ronda en torno a los
20 de media. La resina no es barata, pero tampoco es que se gaste mucha.
Con un litro de resina hay para un cuanto. Ventaja de la FDM también, que
las piezas que puedes hacer son más grandes. Si quieres hacer piezas
grandes, pues tienes que irte a la FDM. La de resina hace piezas pequeñas.
Prótesis pequeñas, como prótesis dentales, por ejemplo, joyería,
miniaturas, pequeñas esculturas... Pero si lo que queremos es imprimirnos
una pieza relativamente grande, pues veremos que es bastante limitada. Un
poco esto me sirve de introducción para que sepáis lo que es una
impresora 3D, un poco los principios de funcionamiento de las dos y las
diferencias que hay. ¿Vale? Bueno, veo aquí varias preguntas, algunas
más técnicas, algunas menos. Por ejemplo, una pregunta interesante dice
¿cuál de las dos tardaría menos tiempo en imprimir una pieza? La que
menos tiempo tarda generalmente es la de resina y os digo por qué. ¿Por
qué? Si tú tienes la FDM, va a tardar más tiempo cuantas más piezas le
pongas. Imaginaros que yo quiero imprimir, por ejemplo, las piezas de un
ajedrez. Pues si yo pongo en la FDM a imprimir un peón, imaginar que tarda
una hora. Si pongo dos peones me tardará dos horas. Si pongo tres peones,
tres horas y así sucesivamente. Es decir, cuantas más piezas ponga a
imprimir, a la vez más tiempo me tarda. La de resina, el tiempo de
impresión no depende de la cantidad de piezas que ponga. Va a tardarme lo
mismo en imprimir un peón que siete. Siempre que me quepan en la cama. La
de resina, el tiempo que tarda depende de la altura que tenga la pieza.
Cuanto más alta sea la pieza, más tiempo tarda. Pero si yo tengo, por
ejemplo, un peón, o sea, ocho peones que miden pongamos dos centímetros,
va a tardarme menos tiempo que en imprimir un único alfil. Que tenga una
altura de 5 centímetros. Es decir, que sea más alta. No sé si me
explico. La FDM, el tiempo que tarda, depende de la cantidad de piezas que
yo le ponga. La de resina depende de la altura de la pieza más alta que yo
vaya a imprimir. Yo puedo imprimir 8 peones más rápido que un alfil. Para
que me entendáis por qué el alfil es más alto. Perfecto. A ver, alguna
preguntilla más. Y por favor, no pongáis preguntas muy técnicas porque
se sale del objetivo de esto. La resistencia de la resina endurecida que me
dicen por aquí. Pues la resina es bastante resistente, la verdad. Es
decir, el PLA, por ejemplo, se parte con bastante facilidad. De acuerdo,
sí, en la SLA solo influye la altura, en el tiempo. La resina es bastante
resistente. ¿De acuerdo? Sobre todo, ¿por qué? Porque uno de los
factores que influye es que cuando imprimes en FDM o en PLA, las piezas que
haces no son completamente macizas. Es, por así decirlo, la cáscara
externa y por dentro no está hueca del todo, pero tiene una estructura de
rejilla con huecos de aire. Eso hace que se debilite. En las de resina las
piezas son completamente macizas. No están huecas. Entonces suele ser más
resistente. A ver, sigo contestando. Es que me estáis inflando preguntas
muy poquito a poco. ¿Qué tamaño se puede imprimir en cada tipo de
impresora? Y pregunta aquí otro compañero si se pueden hacer las piezas
por partes. Si tenemos una pieza muy grande y no nos entra en la impresora,
pues la podemos imprimir parte a parte y luego ensamblarlas.
Aproximadamente, estoy hablando de memoria porque tengo la impresora
arriba, más o menos la cama del Anicubic, que es la de la impresora FDM.
Será en torno de ancho unos veintitantos, treinta centímetros. Tanto de
ancho como de largo y de alto treinta y tantos centímetros. Imagínate 22
por 22 por 33, por decir las medidas aproximadas. En cambio la de resina es
mucho menos. Es en torno a 15 centímetros de ancho, a 10 centímetros de
fondo y de alto unos 20 como máximo. ¿Hay que tener cuidado con la luz al
introducir la resina inicialmente en la impresora? No, no hay que
introducirla a oscuras ni nada de eso. Simplemente lo ideal es si estás en
una habitación que no te esté dando la luz del sol directamente, eso por
supuesto. Indirectamente tampoco mejor que no. ¿Cómo lo puedes hacer?
Simplemente bajas la persiana, enciendes la luz eléctrica, que esa no le
afecta o le afecta muy poco y lo haces con eso. Me preguntan ¿cómo se
recupera el líquido de la resina? Pues esa cubeta ya os he dicho que se
saca. Cuando compras la impresora te viene con una serie de filtros
parecidos a los del café, pues lo que haces es vacías la cubeta a través
de un filtro en un recipiente cualquiera, por ejemplo un tamper. Luego con
alcohol limpias bien la cubeta y quitas restos si se ha quedado alguna capa
pegada al fondo, pues lo quitas, lo limpias bien y otra vez vuelves a echar
la resina y a circular. para imprimir escenografía y miniaturas, la de
resina no busques más, la de resina para escenografía, la FDM
escenografía grande para miniaturas, resina como polivalente yo compré
las dos me parece más polivalente la FDM pero claro, depende para qué lo
quieras usar yo es que lo uso para imprimir tanto cosas más o menos
grandes como cosas pequeñas y de detalle entonces tengo las dos y además
la tengo como un hobby en sí mismo pero como polivalente más la FDM ¿la
resina una vez curada queda como cristal o tiene algo de elasticidad? no,
es completamente rígida elasticidad, cero ¿con una bobina de un kilo
cuántas piezas FDM? pues depende del tamaño de las piezas ¿hulk? como el
del archivo este del PDF, ¿cuántos hulk podríamos hacer con un kilo?
tranquilamente 12 hulks de ese tamaño, tranquilamente seguramente más
Bueno, ¿gasto de material un kilo de FDM y un litro de resina? Sí. En
cuanto a material y peso, se da en la mano. Porque la resina tiene un poco
más de viscosidad que el agua. Entonces, un litro de resina pesa un poco
más de un kilo. Pero en cuanto a volumen de material y peso, claro,
evidentemente es lo mismo. Simplemente el FDM te va a cundir más, porque
como ya os he dicho, las piezas no se hacen completamente macizas. Se hacen
semi-huecas. Entonces eso permite ahorro de material. La resina, el volumen
de la pieza es el volumen de resina que vas a ganar.