Se me escucha, a ver si hoy no tenemos ningún problema técnico y podemos
dar la clase del tirón. ¿Me escucháis todos los que estáis conectados?
Hacérmelo saber de alguna manera y decirme si se ve el PDF. Se ve el PDF
también, que pone impresión, traducción a la impresión 3D y todo esto.
Pues bueno, la semana pasada ya sabéis que hubo un problemilla técnico y
se interrumpió la conexión casi al principio, por lo tanto la clase
quedó sin dar. Entonces al principio iba a grabarlo en diferido y que lo
descargarais y ya está. Pero bueno, hablándolo con el resto de personal,
pues hemos decidido ampliar esta sesión y la sesión que viene media hora,
es decir, hoy será desde las 6, que es ahora mismo, hasta las 7 y media,
ampliar la grabación media hora. La sesión que viene también ampliarla
media hora, de forma que compensemos la pérdida de la sesión anterior.
¿De acuerdo? De esa manera, pues si hay alguna cosilla concreta que
consultar, puedo estar pendiente del chat y no andamos haciendo grabaciones
en diferido y todo lo tenemos. Entonces bueno, a ver si hoy estaré
pendiente de que no se me corte la conexión y que haya nada raro. De
momento parece que vamos bien. Entonces, bueno, al principio voy a
recordaros lo de siempre, ¿vale? Que esto es una iniciativa del
Ayuntamiento de La Bañeza y la UNED de La Bañeza y que estas sesiones se
emiten en directo. Hoy va a ser de hora y media, ¿vale? Hasta las 7 y
media. El próximo lunes también será de hora y media, ¿vale? Y que las
tendréis disponibles en diferido, ¿vale? A partir de los 7-10 días, ¿de
acuerdo? Pues venga, vamos ya sin más retrasos. Entonces, esta sesión que
corresponde a la sesión 6 y a las 7, ¿vale? La vamos a dedicar al
programa, al software de laminado, ¿vale? En este caso concreto, la
sesión de hoy la vamos a dedicar al Cura, ¿vale? Que es el software de
laminado probablemente el más utilizado en impresoras de filamento, en
impresoras FD. De acuerdo que son las que cada vez pues están extendiendo
más. Entonces, en esta sesión veremos el Cura, los parámetros que tiene,
qué podemos hacer, dar los primeros pasos ya para en casa con tiempo pues
ir explorándolo, modificando las opciones y los parámetros que más se
ajusten a nuestras impresiones, ¿vale? Pues hoy veremos un poquito qué
parámetros podemos ajustar, cómo podemos seleccionar la mejor
configuración pues para imprimir nuestra pieza en función de sus
características, ¿de acuerdo? El próximo lunes, en otra hora y media,
pues veremos otro tipo de slicers. En este caso, los clínicos. En este
caso, los clínicos están más orientados a lo mejor a las impresoras de
resina. La base técnica es muy similar a la que vamos a ver hoy de Cura,
¿de acuerdo? Simplemente tienen opciones que son distintas. Entonces, hoy
veremos Cura, la semana que viene veremos Chitubox, PrusaSlicer y un
software de control de errores que se llama Photon File Validator, ¿de
acuerdo? Entonces, hoy nos centramos en el Cura. Habíamos hablado hace ya
15 días de, bueno, que si podíamos pues lo teníamos descargado, ¿vale?
Y instalado. Para que hoy ya podamos seguir la clase pues tranquilamente
del tirón, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Entonces, abrimos el Cura en
nuestro ordenador, ¿vale? Ultimaker Cura, ¿de acuerdo? Y tiene que tener
una pinta similar a esta. Lo abrimos, nos aparece un cubo, ¿vale? Con la
parte de abajo cuadriculada, ¿vale? De forma similar a aquello que vimos
de Tinkercad, ¿vale? Con una cuadrícula que está dividida en cuadrados
de un centímetro de lado. ¿Vale? Y completamente vacío. Está vacío
porque no hemos cargado todavía ninguna pieza, ¿de acuerdo? Entonces,
antes de empezar a hacer nada con Cura, lo que tenemos que decirle es qué
impresora es con la que vamos a imprimir nosotros. ¿Qué impresora
tenemos? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que yo aquí en la esquina
superior izquierda ya tengo puesto la impresora con la que voy a imprimir.
Es la que tengo yo en casa, la Nikubik i3 Mega. Nosotros tendremos que
decirle el modelo con el que vamos a imprimirlo, ¿vale? Entonces, Una vez
abrimos el Cura, nos aparece como esta. Lo primero que vamos a hacer es
agregar impresora. Entonces, nos vamos a la pestaña ajustes, que está
arriba. Veréis que hay varias pestañas, pues archivo, editar, ajustes.
Pues clicamos ajustes, seleccionamos la opción impresora y le damos a
agregar impresora, ¿de acuerdo? A ver, por aquí hay algún compañero que
me dice que no se oye. ¿No me oís nadie? Que cambio el micro rápido.
¿Se me oye? Contestarme, please, en el que hablando solo. Hay compañeros
que me dicen que sí. Muy agudo. No tengo los auriculares habituales que
tengo en las otras sesiones, que tampoco es que fueran muy buenos, pero no
mejor que estos. Pero es que si lo pongo sin el micro, pues a lo mejor el
sonido ambiente es un poco fuerte. Entonces, aunque la voz salga un poco
distorsionada, lo importante es que entendáis lo que voy diciendo, ¿vale?
El micro, pues bueno, es el que me gusta más. El que tengo en este
momento, pues. ¿Vale? Pues venga, ajustes, impresora, agregamos impresora.
¿Vale? Entonces, clicamos ahí, la cuarta pestañita, impresora, agregar
impresora. Y ahí nos dará una serie de opciones, agregar la impresora que
nosotros tenemos. ¿Vale? Nos saldrá una pantalla como esta que vais a ver
ahora mismo. Ahí. ¿Vale? Veis que aparecen varias pestañas, se pone
Ultimaker, Custom, Other. ¿De acuerdo? Nosotros, esto es un software,
diseñado por una empresa que también vende impresoras, modelos de
impresora. Pero como también, como es un software que permite la
ampliación, ¿vale? Otra serie de personas que no son Ultimaker, que son
usuarios, han ido añadiendo ampliaciones para que el Cura se pueda
utilizar. Si no tenemos una Ultimaker, pues clicamos en Other, ¿vale? Y
seleccionamos el modelo de impresora. Es que aquí, por ejemplo, aparece,
yo tengo la Nikubik i3 Mega, pues es la que selecciono. A lo mejor tenéis,
alguno de vosotros, la Nikubik i3 Mega S. Da igual, es la misma, ¿vale?
Cambia el motor del Bowden y poco más. Y un soporte de metal que trae. Los
que tengáis pues la Creality Ender 3, que también es muy popular, pues
bajáis un poquito más hasta que ponga Creality y ahí aparece. Los que
tengáis, pues yo qué sé, una Prusa, pues buscáis por aquí, ¿vale?
Aunque Prusa también tiene su propio slicer, ¿vale? Entonces buscáis
aquí la impresora que sea la vuestra, la seleccionáis y le dais a agregar
la impresora. Si aún no habéis comprado la impresora o no os habéis
decidido por una, simplemente estáis viendo el curso este para ver si esto
os motiva y qué impresora comprar, pues bueno, elegid pues tanto la i3
Mega como la Ender 3, pues calidad-precio, así de tipo usuario, las que
son más vendidas, las más utilizadas, las que os guste. O si ya tenéis
alguna en mente y dices, oye, voy a comprarme esta, pues elegís esta,
¿vale? Que luego resulta que os compráis otra, pues elegid la que os
guste. La que tengáis, o la que tengáis en proyecto, adquirid. ¿Vale? O
una genérica, a lo que os parece. Entonces, ¿qué es lo que sirve esto de
elegir impresora? Pues nos sirve para que el programa conozca los
parámetros, ¿vale?, de la impresora con la que va a imprimir. Por
ejemplo, el tamaño de la cama, ¿vale? Si es más grande, más pequeña,
¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es cargar el archivo que vamos a
imprimir, ¿vale? Para ello, pues vamos a la pestaña Archivo, Abrir
archivo y seleccionamos el diseño dentro de nuestro equipo. ¿Vale?
Entonces, esto es como cargaríamos cualquier otro archivo en cualquier
otro programa. ¿Vale? Le damos a Archivo, aquí, arriba a la izquierda,
¿vale? Abrir archivo y nos vamos a la carpeta donde tengamos nuestro
diseño, ¿vale? Y lo cargamos. En este caso, pues como ejemplo y por
seguir con lo que hicimos con Tinkercad, pues voy a cargar el diseño de
esa regla que tenía el ángulo de 45 grados, ¿vale? Pues ahí le tengo,
lo selecciono. Y me lo cargado. Entonces, una vez cargado, ¡ping!, nos
tiene que aparecer nuestra área de impresión, nos tiene que aparecer.
Vemos que en los bordes de nuestro área de impresión nos aparece un borde
sombreado en gris, ¿vale? Ese borde será más ancho o más estrecho
dependiendo del modelo de impresora que hayamos elegido, ¿vale? Porque en
función de la impresora que hemos elegido nos va a determinar unas
dimensiones de la cama del área de impresión mayores o menores. En mi
caso, el de la Nikubiki 3M, pues es la que es, ¿vale? Y todo lo otro, pues
es área sombreada. Si yo ahora moviera mi diseño, mi pieza, hacia el
área sombreada, veríamos que me aparece también sombreada mi pieza
indicándome que está fuera del área de impresión, que esa parte no se
va a imprimir, ¿vale? Entonces, bueno, nos aparece y nos aparece nuestro
diseño justo en el centro del área de impresión, ¿vale? Entonces, una
vez cargado el diseño, pues nosotros todavía podemos modificarlo un
poquito, ¿vale? Nuestro programa ofrece unas pocas posibilidades de
edición, ¿vale? Que están representadas por estos botones que tenemos
aquí a la izquierda. Si os fijáis a la izquierda de la pantalla aparecen
unos botones con unas figuras, ¿vale? Que ahora vamos a ver para qué es
cada uno, ¿vale? Son pequeñas posibilidades de edición, es decir, de
modificación de nuestro diseño aquí dentro del propio slicer, ¿vale?
Tampoco gran cosa, ¿eh? Moverlo, cambiarle la orientación, cambiarle el
tamaño, ¿vale? Y así, pues, pues, pues, pues, pues, pues, un poquito
más, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, la primera, lo primero que
podemos hacer con nuestro diseño, una vez lo tenemos cargado, es moverlo,
es decir, pues el sitio donde me lo ha cargado no me gusta, ¿vale? Le voy
a cambiar la posición a otro sitio, ¿vale? O le voy a girar o a mover o
lo que sea, ¿de acuerdo? Pues ahí si clicamos de los botones de la
izquierda, este primero, este de izquierda del todo, o sea, el de arriba
del todo, lo que nos va a permitir es mover la pieza en cualquiera es, X, Y
y Z, ¿vale? Aparecerán tres flechitas, verde, roja y azul. Si nosotros
clicamos en las flechitas y arrastramos, pues nos moverá la pieza en la
dirección en la que arrastremos. Derecha, hacia nosotros, hacia arriba,
hacia donde sea. Eso, pues, sería la forma, por así decirlo, un poco a
ojo de buen cubero el moverlo. Si queremos que nos mueva a una distancia
exacta, pues lo que hacemos es introducir el valor en esos recuadros en los
que aparece X y Z y aparece Z. Si yo quiero moverlo a 0, 0, 0 milímetros,
pues yo si quiero moverlo, por ejemplo, 7,3 milímetros a la derecha, pues
escribiré en la X, ¿vale? 7,3. Y me lo mueve 7,3 milímetros exactos en
la dirección de la flecha. Entonces, esa sería la primera opción de
edición. La segunda, pues, es escalar el segundo botón. Es decir, que
aparece una pequeñita oscura y una blanca un poco más grande. ¿Vale?
Esto es la opción de escalar. Yo clico en la flecha en él y lo que me
indica es las dimensiones en los tres ejes que tiene la pieza. ¿Vale? Es
decir, tanto alto como ancho como largo. ¿De acuerdo? Que yo quiero
hacerla más grande o más pequeña, pues nada más tengo que cambiar esas
medidas. Puedo cambiarla de dos maneras. Es decir, poniendo la medida que
yo quiera en milímetros. Imaginar esta, por ejemplo, mide 152,4
milímetros de largo. ¿Vale? Que es lo que son 6 pulgadas exactas. ¿Vale?
Suponer que por lo que fuera yo quiero que mida más, que sea más larga o
que sea más corta. Pues ahí en el parámetro Y, esos 152,4 yo lo cambio
al valor que yo quiera. ¿Vale? La otra forma es con los porcentajes.
¿Vale? Esas son las medidas al 100%. ¿Que yo quiero reducirlo el tamaño
a la mitad? Pues en lugar de 100% escribo 50 y me reduce al 50% el tamaño.
¿Vale? Debajo veis que nos aparecen dos opciones que pone ajustar escala y
escala uniforme. Escala uniforme lo que nos hace es que si yo modifico el
tamaño o el porcentaje en cualquiera de los tres ejes, nos lo modifica en
la misma proporción en el resto de los ejes para que mantenga la misma
relación de proporción entre las tres medidas. Si yo deselecciono eso de
escala uniforme, puedo modificar uno de los ejes o una de las dimensiones
sin que las otras no tiene... Esto nos sirve para hacerla más grande o
más pequeña. Forma pues eso de dominarlo es practicar con él. Como tiene
mucho más. Es hacerlo más grande, más pequeño, más estrecho. En este
caso como es una regla que tiene que medir, ya las medidas las he puesto
exactas las que tiene que ser. ¿Vale? Que si os fijáis las medidas que
aparecen son tal cual las que les habíamos puesto en el Tinkercad. ¿Vale?
Entonces 5 milímetros de grosor, 152,4 de largo y 2 pulgadas o 1 pulgada
de ancho que son 25,4 milímetros. ¿Vale? Pues en este caso como es una
regla y ya las medidas están perfectas no la toco. La siguiente opción
que nos viene, la de la parte de debajo, es la de rotar. ¿Vale? Esta en
qué consiste? Pues si la pieza, la orientación que tiene no me convence y
la quiero cambiar yo manualmente pues clico en rotar y me aparecen tres
círculos. ¿Vale? Como tres órbitas alrededor de mi pieza. ¿Vale? Eso me
va a permitir rotar la pieza tanto en vertical como en horizontal como en
el eje que yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Vale? En el eje X, en el eje Z, en el
eje Y. De cero a 360 grados. Entonces de esa manera puedo darle la
orientación de forma manual la que yo quiera. ¿Vale? Nada más tengo que
clicar por ejemplo si quiero rotarla y que en vez de estar pues yo que sé
el extremo en ángulo mirando hacia mí esté mirando en el sentido
contrario pues nada más tendría que clicar en la órbita azul que es la
que me permite rotar en el eje Z. ¿Vale? Clico sobre ella, arrastro con el
ratón y veré que está rotando. ¿Vale? Entonces ya tengo la orientación
en el eje Z que va girando y además me indica los grados que va girando.
¿De acuerdo? Cuando se ponga en 180 grados o en los que yo quiera pues
dejo de rotar y ya está. ¿Vale? Si me confundo siempre puedo deshacer.
¿Cómo deshacemos? Pues igual que en cualquier programa. Y ya está. Y
volvemos a la posición original. Entonces está la tercera opción, el
tercer botoncito nos permite eso, cambiar. La siguiente opción es la
reflexión especular, el espejo. ¿Vale? Es decir, si yo quiero en lugar de
que tenga una posición o el ángulo de esa manera que sea justo, su
reflexión especular, es decir, que la pieza en vez de estar mirando de esa
manera esté mirando en la forma que correspondería a su reflexión, pues
le doy aquí, selecciono en qué eje quiero que haga la reflexión, ¿vale?
Es decir, si en el eje longitudinal, el eje transversal o en el eje
vertical. ¿Vale? Y automáticamente clicando en ese me lo hace. Tiene
mucho más, me sustituye la pieza y no me crea una nueva con reflejada. Lo
que hace es la que tengo, me la refleja, por así decirlo. No me la copia.
A ver, la siguiente ya serían los ajustes por modelo. Esto es bastante
útil una vez ya hemos cogido cierta destreza con el Cura porque nos
permite ajustar los parámetros de impresión en lugar de a todo lo que
haya en el área de impresión. Aquí ahora tengo una pieza solo, pero
imagina que yo tengo tres o cuatro, las voy a imprimir a la vez. Si yo no
toco nada o no le digo nada, me va a imprimir las tres o cuatro que tenga
con los mismos ajustes de impresión, con los mismos parámetros de
impresión. A lo mejor eso no me interesa. A lo mejor me interesa que una
la imprima con unos determinados parámetros de impresión, por ejemplo,
una determinada altura de capa y que otra la imprima con una altura de capa
completamente diferente. ¿Vale? Porque tiene un distinto grado de detalle
o por lo que sea. Pues aquí lo que puedo hacer es seleccionar pieza a
pieza y ajustar los ajustes de impresión individualmente a cada una.
¿Vale? Por ejemplo, yo que sé, el ancho de línea o el grosor de capa,
digo, bueno, pues a esta me lo haces de 0,1. Pero la pieza que tienes al
lado, aunque la vas a imprimir a la vez, me la haces con una altura de capa
de 0,3, por decir. ¿Vale? El ancho de línea, ese, a menos que tengáis un
extrusor múltiple, no vais a poder cambiarlo porque depende de, ya lo
veremos más adelante, depende del orificio de la tobera. ¿Vale? Pero, por
ejemplo, la altura de capa o la velocidad de impresión. ¿Vale? O, yo que
sé, los soportes, podéis ajustarlos individualmente en cada uno. Por
último, la última opción que tenemos es lo que se llama el bloqueador de
soporte. ¿Vale? Este lo que nos permite es modificar manualmente los
soportes que nuestra, que el software, que el cura, mete de forma
automática. ¿Vale? Esto en conjunción con un lado de las opciones que
vamos a ver ahora a continuación, nos permite incluso poner nosotros
soportes a mano en los puntos que creamos convenientes. ¿Vale? Normalmente
suele ser suficiente con poner los soportes automáticos. Pero si, por
ejemplo, alguno de los soportes que nos pone no nos parece que sea adecuado
o que la posición en la que está no es buena y queremos quitarlo y poner
uno nosotros manualmente, nos parece que queda mejor, pues lo podemos
hacer. ¿Vale? Por ejemplo, poniendo soportes en árbol o lo que sea. Un
poco las opciones de edición sobre la propia pieza antes de laminar que
podemos o que tenemos disponible en el cura. ¿De acuerdo? Entonces, con
estos ajustes, pues lo que hacemos es ubicar la pieza en la posición que
nosotros queremos, le damos las dimensiones que nosotros queremos, ¿vale?
La orientamos. Entonces, bueno, pues eso lo podemos hacer nosotros antes de
laminar. ¿Vale? Por ejemplo, si es una pieza que hemos descargado de
Zingiverse, a lo mejor nos hemos descargado una pieza, pero queremos que
hacerla, imaginar yo que sé, una base o una piecilla sencilla, imaginar yo
que sé, un marco de foto cargado, pero las dimensiones que tiene son
demasiado grandes o demasiado pequeñas para la foto que nosotros queremos
poner. Pues directamente en el cura, ¿vale? No hace falta que lo carguemos
en otro programa, directamente en el cura, le cambiamos las dimensiones y
ya luego laminamos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez, tenemos ya
nuestra pieza orientada con el tamaño que queremos, con la posición que
queremos, pues ya lo siguiente que vamos a hacer es determinar, realizar lo
que se llaman los ajustes de impresión. ¿Vale? Que esto es la parte,
pues, realmente más de cara a la... ¿Vale? Es donde nosotros le decimos a
nuestra impresora cómo queremos que realice la impresión. ¿Vale?
Entonces, esto lo hacemos siempre, siempre, siempre antes de laminar.
¿Vale? Entonces, una vez tengo ya... la pieza, ¿vale? La tengo orientada
en la posición que quiero. Y bueno, esta es la posición en la que se
cargó, me vale. ¿Vale? Pues perfecto, la tengo orientada. Le voy a dar
los ajustes de impresión. ¿Esto dónde se hace? Pues si vais a la
pantalla del cura, en la esquina superior derecha, ¿vale? Nos aparece,
bueno, una línea en la que nos aparece pues una cosa que pone high o
medium o low, ¿vale? Y un número. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, algo que pone
encendido o apagado, algo que pone encendido o apagado y un lapicero.
¿Vale? Eso que pone high, 25%, encendido, encendido, aquí en el PDF,
¿vale? Eso lo que nos indica es los parámetros que le tengo yo puestos
para imprimir. ¿Vale? Vamos a ver ahora lo que significa cada uno. El que
pone high 0,1 milímetros, ese 0,1 milímetros es la altura de capas que va
a imprimir mi impresora a la hora de realizar las piezas. Ahora si quiero
cambiarlo, pues eso se yo como. El 25%, este que vemos aquí, lo que
representa es la cantidad de relleno que tiene. Eso lo que me está
indicando es que el relleno de la pieza va a ser un 25% plástico y el
resto aire, ¿vale? Es decir, no va a estar completa. La proporción entre
relleno plástico, entre material y huecos de aire que voy a dejar, pues es
el 25%. Eso que pone encendido representa los soportes, es decir, le tengo
habilitados los soportes. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si
mi pieza está en un lugar que no está en un lugar que no está en un
lugar que no está en una pieza, en este caso no, porque es una pieza
plana. Pero si mi pieza tuviera voladizos o salientes o huecos,
automáticamente en ellos me va a generar soportes para imprimirlo, ¿vale?
Porque si no son voladizos, no puede imprimirlos y nos cae el plástico,
¿vale? Y tiene que ponerle soportes. Y lo último que pone encendido, pues
lo que representa es la adherencia sobre la cama de impresión. Entonces lo
importante es el lapicerito este que tengo aquí marcado con un círculo
rojo. Clicáis en eso, ¿vale? Clicar en él, os sale un desplegable. Pues
este que vemos. Aparecen. Lo primero nos pone ajustes de impresión,
¿vale? Debajo nos pone perfil y un desplegable para elegir tres perfiles
por defecto, ahora explico lo que son. Y debajo una serie de parámetros.
Calidad, perímetro, relleno, material, velocidad, bla, bla, bla, bla,
hasta modos especiales y luego ahí nos va a dar. Entonces el primero, lo
del perfil. Esto son perfiles preconfigurados que trae nuestro software, el
Cura, para que seleccionemos en función de la calidad o el grado de
detalle de la pieza que queramos imprimir nosotros. ¿De acuerdo? Son
perfiles prehechos. Seleccionamos uno y si queremos ya podemos imprimir con
él sin tocar nada más. Esto está muy bien para cuando empezando a
imprimir, pues seleccionamos uno de los tres perfiles que nos vienen ahí,
ahora lo vemos cuáles son, y ya está. Le damos a segmentación, a
laminar, lamina e imprime. Y no tengo que preocuparme de nada más. ¿Vale?
Luego conforme, pues voy cogiendo una cierta destreza en imprimir, iré
viendo que eso solo a lo mejor no me vale. Que el perfil en sí, la gran
mayoría del perfil que he seleccionado por defecto, me sirve, pero que
cambiando algún otro parámetro me hubiera quedado mejor. Vamos a ver qué
parámetros son los que puedo modificar. Veremos los más importantísimos,
veremos los más importantes y los que más afectan a la impresión y
cómo. ¿De acuerdo? Clicamos ahí en el lapicerito, nos aparece ese
desplegable. Y vemos que aparecen tres perfiles. Ahí nosotros para empezar
vamos a elegir un perfil. Tenemos tres, high, normal o draft. ¿Vale? Vamos
a elegir uno nosotros, el que queramos. ¿De acuerdo? Si estamos empezando
solo nos aparecerá ese. Si ya somos, fuéramos veteranos en esto, a lo
mejor además de esos tres nos aparecen otros más que hemos creado
nosotros. Porque nosotros podemos crear perfiles personales. Es que yo
aquí abajo tengo creado uno que pone miniaturas. Seguramente a vosotros os
sale. ¿De acuerdo? Pues eso es un perfil que tengo concreto para imprimir
unas piezas concretas. ¿De acuerdo? Si no tenemos ninguno, o hasta que
tengamos esa destreza para saber configurarnos nosotros nuestro propio
perfil, pues tenemos esos tres. High, que pone 0,1 milímetros. Este perfil
es adecuado para imprimir piezas con un grado de detalle medio alto. No voy
a decir alto porque bueno, FDM, nunca vamos a imprimir detalles muy altos.
La leche de altos, pero bueno. Para un nivel de grado de detalle medio
alto. 0,1 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos va a
imprimir un grosor de capa muy finito de 0,1 milímetros. El acabado final
nos va a quedar mucho más liso, mucho más uniforme que en el resto de
perfiles. Es decir, las líneas de impresión se van a notar mucho menos.
¿De acuerdo? Entonces este es adecuado cuando queremos acabados, pues
finos. ¿De acuerdo? Es decir, que no se note o que se note lo menos
posible las líneas de impresión. Luego tenemos el normal, que es el más
adecuado pues para cuando empezamos, que es el 0,2 milímetros. Pues este
nos va a hacer una altura de más las líneas, pero por contra la
impresión va a hacerse el doble de rápido. Tener en cuenta que en el
perfil High la capa solo hace una altura de 0,1 milímetros. En cambio en
el otro, cada pasada son 0,2. Entonces vamos a necesitar la mitad de capas
que en el adecuado van a quedar más o menos iguales. Vamos a tener
impresiones más rápidas. Y Draft pues más de lo mismo, ¿vale? Es cuando
ya queremos niveles de impresión pues con un acabado que no sea tan fino,
que se van a notar más las líneas de impresión, pero en cambio va a ser
mucho más rápida la impresión. Por norma general, si nosotros vamos a
imprimir piezas con un nivel de detalle alto, ¿vale? Utilizáis High. Si
es medio, normal y si es que más o menos no importa. Draft. Es la versión
4.0. Si vosotros tenéis la 4.6, pongamos, os aparecen desglosados más
perfiles, pero básicamente son variaciones de estos tres, ¿de acuerdo?
High, Normal y Draft. Si os fijáis en el numerito, el 0,1, el 0,2, el 0,3,
que lo que nos indica es la altura. Yo ahora, por ejemplo, si fuera a
imprimir esta regla, como yo sé que tiene esas muesquitas, el simbolito es
el grado de detalle, pues es relativamente alto, ¿vale? Pues aquí yo,
personalmente, elegiría un perfil High, ¿vale? Porque sé que es el que
mejor me van a quedar las marcas que le he puesto yo a mi regla. Yo en este
caso elijo perfil High. Entonces, una vez tenemos el perfil seleccionado,
vamos a ver los distintos parámetros de impresión, ¿vale? Seleccionar
bien estos parámetros, es decir, si estamos empezando, pues si no
queréis, no tocáis nada, ¿vale? Ya podéis empezar a imprimir. Pero si
ya queremos configurar... configurarla un poquito más en profundidad, un
poquito más en detalle, pues ya tenemos que tocar en estos parámetros que
vienen debajo de los perfiles Calidad. ¿Vale? Pues el primero de todos que
nos viene es Calidad. Calidad, lo más determinante son esas dos cosas que
nos vienen al principio, que es la altura de capa y el... Como yo he
elegido por defecto el perfil High, me aparece una altura de capa de 0,1
milímetros por defecto. ¿Vale? Si hubiera elegido el perfil normal, me
aparecería 0,2. Si hubiera elegido el Draft, me aparecería 0,3. ¿Eso es
un valor que no se puede cambiar? No. Si yo clico en él, puedo
modificarlo. Por ejemplo, he hecho impresiones en lugar de 0,1 a 0,05
milímetros. Pues si queréis hacer impresiones más finas y vuestra
impresora lo permite, ¿vale? Pues en vez de 0,1 podéis poner 0,05 o 0,08,
¿vale? O 0,2. ¿De acuerdo? Podéis elegir y cambiar. Cuando lo
modifiquéis, cuando lo cambiéis, os pasará... De tener fondo blanco a
tener fondo rojo. Veis que yo tengo ancho de línea puesto en rojo, ¿vale?
Eso es porque lo he modificado. Por defecto, el ancho de línea va a
aparecer 0,4. ¿Vale? ¿Qué es eso? El ancho de línea depende del grosor
del orificio de la tobera por la que sale el plástico. Es decir, si al
principio decíamos que nuestra impresora, la tobera, el hotend, que se
llama, es como si fuera un bolígrafo que va depositando en lugar de tinta,
va depositando capas de plástico y haciendo líneas de plástico, pues
esto sería el grosor de esa línea. ¿De acuerdo? Y el grosor de la
línea, de esa línea de plástico que va depositando nuestra tobera
depende del diámetro del orificio de la propia tobera, ¿vale? Del hotend.
Entonces, por defecto, las impresoras, la mayoría, vienen de fábrica con
una tobera de 0,4 milímetros. La mía también venía con uno de 0,4
milímetros. Simplemente... Yo le he cambiado esa punta, ¿vale? Y se le he
puesto una de 0,2, que me hace líneas más finas, de 0,2 milímetros. ¿De
acuerdo? Entonces, dependiendo del diámetro de la tobera que tengáis,
pondréis este valor. Si no la habéis tocado y es la de fábrica, hombre,
os aseguráis que sea de 0,4 y entonces dejáis el 0,4. Si la que tenéis
puesta es de otra medida, de 0,6, de 0,8, de 0,2 o de 0,1... ¿Vale? Pues
aquí, ancho de línea, tenéis que ponerlo en consonancia con ese
diámetro. ¿De acuerdo? Pues si no le he puesto... Entonces, aquí, yo le
he puesto 0,2 porque tengo una tobera de 0,2. Las que vienen de serie
suelen ser 0. Si no la habéis cambiado, pues... Cambiar ese ancho de
línea le va a modificar todas las demás. Ancho de línea de pared, ancho
de línea de paredes internas... Porque todas dependen de eso. ¿Vale?
Dependen del diámetro de la tobera. Entonces, simplemente, aquí tenéis
que tener básicamente en cuenta dos cosas. Altura de capa, que eso es el
grosor, la altura de las capas que va a ir imprimiendo. Cuanto más fino
queréis que sea el acabado, pues más menor altura de capa tiene que
haber. ¿Vale? Evidentemente, siempre tenéis que poner alturas de capa que
sean compatibles con vuestra impresora. ¿Vale? Que a lo mejor decís, uy,
yo quiero dejar esto, vamos, y pongo 0,001. Pues eso no os lo va a imprimir
vuestra impresora. ¿Vale? Es lo más probable, salvo que tengáis una
impresora con una precisión de la leche. Pero lo normal es que, pues
miréis las especificaciones técnicas. Y veis la máxima definición, o la
mínima altura de capa que va a imprimir vuestra impresora. ¿Vale? Y eso
será lo mínimo que haya que poner ahí. Y después, el ancho de línea
tiene que estar siempre en consonancia con el diámetro de la tobera. La
tobera es la punta del hotend. O cuando veamos la máquina en sí, las
siguientes fusiladas. Pero para que nos entendamos, la punta por la que
sale el plástico. ¿Vale? El siguiente parámetro que podemos configurar
es lo que se llama perímetro. Nos sirve para definir la pared exterior, la
cáscara externa de nuestra pieza. ¿Vale? Es decir, nuestra pieza no va a
ser maciza. La máquina va a ir, bueno, podemos hacerla maciza si queremos,
ojo. Pero lo normal es que no sea maciza. Es que lo que hagamos sea un
contorno exterior, unas capas exteriores y un interior más o menos hueco,
con más o menos relleno. ¿Vale? Pues aquí lo que le estamos diciendo es,
ese contorno exterior, esa cáscara exterior, lo que vamos a ver y tocar
nosotros una vez esté acabada, qué grosor tiene que tener. ¿Vale?
Entonces yo ahí ajustaré un grosor. Ese grosor siempre tiene que ser
proporcional, ¿vale? A el diámetro de mi tobera. ¿Vale? En este caso,
pues 1,2 milímetros. ¿Veis que pone recuento de líneas de pared? 6.
¿Qué quiere decir esto? Que va a imprimir 6 líneas de pared, cada una de
0,2 milímetros de grosor. ¿Vale? Y entonces yo puedo aumentar el grosor
de pared de 0,2 en 0,2. ¿Vale? No pongáis 1,3. 1,3 va a ser 1,2 o 1,4. Si
mi diámetro de tobera es de 0,4, pues puedo imprimir 0,4, 0,8, 1,2, 1,6,
etc. ¿Vale? Depende directamente del diámetro de la tobera. ¿Vale?
Entonces ahí ajustaremos. Evidentemente, cuanto más líneas de pared o
cuanto más grosor de pared tengamos, ¿vale? Cuantas menos pongamos. Pues
será más ligera y menos material gastar. Luego, bueno, podemos aquí
ajustar más cosas, como por ejemplo el patrón superior o inferior. Lo que
quiere decir es cómo lo va a imprimir. Si haciendo líneas, si en zigzag,
eso si no queréis, no toquéis nada del perímetro, podéis dejar tal cual
viene en el... Vais viendo patrones de capa, direcciones, tal, compensar
superposiciones de pared, hacer espacios entre paredes, ¿vale? Un
segundillo... Esta, entrante de la pared exterior. Eso es lo que nos indica
es el cuánto se va a superponer el relleno con la pared exterior. Es
decir, cuánto va a ensamblar para penetrar el relleno de nuestra pieza con
la pared. Si queremos que el relleno esté muy firmemente anclado con las
paredes, pues tendremos que aumentar ese valor. Si por el contrario la
pieza va a ser una pieza de decoración, no va a estar sometida a golpes ni
a esfuerzos mecánicos, pues bueno, con 0,1, 0,2, rellenar espacios entre
paredes y todas estas cosas lo que nos sirve es a nivel estético,
costuras, cuando cambiamos de capa o cuando cambiamos de dirección que no
se vean las costuras y que se vea la pared que nos determina cuánto de
grueso va a ser la pared exterior. Realmente esto no es el relleno. Bueno,
este es un parámetro relativamente importante también. El relleno lo que
nos dice sobre todo es, o el parámetro más importante es la densidad de
relleno. El 25% del que hablábamos antes, pues es por así decirlo, la
densidad, la cantidad de material plástico que va a haber en la parte que
no son las paredes, en el interior de la pieza. Cuanto mayor sea la
densidad de relleno, pues más robusta va a ser la pieza. También va a
gastar más material y va a pesar más. Cuanto menor sea la densidad de
relleno, más ligera va a ser y menos material gasta. Pero también va a
gastar más material y va a pesar más. También menos robusta va a ser, es
decir, más fácil de, si está sometida a esfuerzos de compresión, por
ejemplo, más fácil va a ser de que se... Si vamos a imprimir una pieza
puramente decorativa, en plan una figurita que nos gusta o cosillas así,
pues bueno, puedo dejar la densidad de relleno baja. Porque es una figura
que voy a imprimir, a lo mejor la pinto, pero la pongo para hacer algo
decorativo. Si en cambio voy a imprimir una pieza que va a estar sometida a
esfuerzos mecánicos, pues lo ideal es que le dé más densidad de relleno.
Si pongo el 100%, pues me hace la pieza completamente maciza. Un 25% está
bien, pues para piezas eso de decoración, que no van a estar sometidas a
esfuerzos. Ya van a ser piezas que van a tener tensiones. Luego el patrón
de relleno, que es otro parámetro importante, pues lo que determina es
cómo va a ser la forma física que va a tener ese relleno. Si va a formar
triángulos, si va a formar líneas... Cambiando el patrón también
influye en lo robusta que sea esa pieza. El relleno de triángulos, por
ejemplo, es de los más robustos que hay. Mucho más que un relleno en
líneas. Pero a lo mejor me consume más tiempo a la hora de imprimir. Si
vais a imprimir una pieza que vaya a sufrir un poco mecánicamente, pues
ampliáis la densidad de relleno y cambiáis al relleno de triángulos. Yo
generalmente imprimo con relleno de triángulos. Esto lo tengo cambiando
del relleno, superposición del forro y todo eso. Pues es, por así
decirlo, el grado de anclaje. El grado de anclaje que tiene el relleno en
las paredes, ¿de acuerdo? 0,03 milímetros. Si amplio eso, el relleno se
va a entrelazar con la pared exterior más que si lo pongo más bajo, ¿de
acuerdo? Esto para imprimir. Si estáis empezando, tampoco cualquier
distancia de pasada de relleno y todas estas cosas, ¿vale? Veis qué
grosor de capa de relleno te lo pone 0,1, que le hemos puesto a la altura
de capa. ¿Que quiero cambiarlo? Y decirle, bueno, como la parte de dentro
del relleno no se va a ver, ¿a mí qué más me da que el grosor, la
altura de capa sea 0,1 que 0,3? ¿Qué más da que se nos marquen las
líneas y no se va a ver? Pues aquí lo puedo cambiar, ese grosor de capa
de relleno yo le pongo 0,3 y lo que hace es que la parte externa, la parte
que se ve, me lo imprime a 0,1, ¿vale? Muy fino. Apenas se notan las
líneas, pero la parte interna, la parte que no se ve, me lo imprime a 0,3.
De esa manera ahorro tiempo a la hora de imprimir, me imprime más rápido.
Tiene muchísimos, muchísimos parámetros. La mayoría de ellos, con los
que vienen del siguiente material, este es un parámetro bastante
interesante, bastante importante. Lo que le vamos a decir básicamente a la
impresora es a qué temperatura vemos que imprima nuestro material y esto
es bastante importante. Entonces, aquí tenemos que ponerle la temperatura
de impresión predeterminada, eso primero que viene, la que se corresponda
con el material con el que acabamos de imprimir. A lo mejor nosotros cuando
empezamos a imprimir lo más normal es temperatura de impresión
predeterminada 210, ¿vale? Salvo que el PLA que estemos usando nos ponga
otra cosa. Si nos pone otra cosa, pues ahí pondremos esa otra cosa,
¿vale? La que nos indique el fabricante. Pero si no, por defecto, la
temperatura de impresión predeterminada del PLA... Vamos, a la que vamos a
calentarlo de inicio en el interior del hotend y luego la temperatura de
impresión, esos 200 grados, es la temperatura a la que sale por la punta
del hotend, ¿vale? La temperatura a la que se deposita la capa, ¿de
acuerdo? Luego, pues nada, la temperatura de impresión inicial, pues es la
de la... es a la que vamos a empezar a imprimir cuando encendemos la
impresora y empieza a calentar, pum, pum, pum, pum, pum. Cuando supera esa
temperatura, es decir, el plástico ya estaría fundido. Bajo nos viene la
temperatura predeterminada de la placa de impresión, la puedo modificar,
sí, y hacer que quede más caliente o que quede más fría. Yo la... esta
por defecto a mí me da buenos resultados, estando la placa limpia, no se
despega ni hace nada raro. Ya explicaré en qué más factores influye.
Bueno, esta es la temperatura que viene por defecto para la Nicubic 3M, yo
esa ni la toco. ¿Vale? ¿Puedo calentarlo más? Sí. Si voy a imprimir con
una costa distinta del PLA, pues entonces tendré que ajustarla. Ajustar
estas temperaturas en función del material, por ejemplo el ABS o
materiales de estos que son, bueno, pues flexibles o que son plásticos de
mitad que imitan madera, granito, lo que sea, o metal. Hay muchísimo
material de impresión, ¿vale? Por ejemplo el ABS tiene una temperatura de
impresión mayor que esto, ¿vale? No os recomiendo empezar a imprimir en
ABS si no es principio antes, porque es bastante puñetero. Pero si lo
fuerais a hacer o imprimir en un material distinto. El PLA, pues tenéis
que ajustar estas temperaturas de impresión en función del material con
el que vayáis a imprimir. Y la temperatura de la cama también, ¿vale? Si
vais a imprimir en ABS hay que subir la temperatura de la cama, ¿vale? Si
la dejáis tan baja, en 60 grados, se crearían contracciones y
seguramente... Luego flujo y flujo de capa inicial y todo eso, pues lo que
le estamos indicando aquí es, bueno, queremos que el chorro de plástico
empujarlo a menos capacidad de la que realmente puede. Esto ni lo toquéis
al 100%. Habilitar retracción, esto es muy importante, quedaos con ello.
¿Vale? Yo eso le tengo ajustado. ¿Por qué? Porque habilitar la
retracción nos va a permitir que nuestra impresora, cuando termina de
imprimir una capa o una zona y pasa a una zona distinta de impresión, si
habilitamos la retracción... Y le ponemos una distancia de retracción la
que sea o una velocidad de retracción la que sea, como esta que tengo yo
aquí puesto de 6 milímetros, 40, retracción de cambio de capa, lo que va
a hacer es, cuando termina de imprimir una zona y va a pasar, va a moverse
el carro para imprimir a otra, lo que hace es, por así decirlo, chupa del
plástico para arriba para que no gotee, no resume y no nos deje esos
hilillos tan fastidiosos que muchas veces nos quedan, que parecen telas de
araña. Entonces, cuando termina de imprimir una zona, el Bowden tira del
plástico hacia atrás, chupa, por así decirlo, de él, evita que nos
resume plástico mientras está viajando el carro y cuando vuelve a empezar
a imprimir en la otra zona, pues ya volvemos otra vez a empujar el
plástico para que salga. Esto es muy interesante si cuando estáis
imprimiendo veis que os rezuma, que os deja churretones o que os deja
hilillos en distintas zonas. Por ejemplo, que no queda, que quedan como
telarañas. Le dais una distancia de retracción parecida a esta, 6
milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Bowden va a tirar 6
milímetros del plástico hacia atrás cuando se esté desplazando el carro
sin imprimir y lo que hace es chupar del plástico, por así decirlo, y que
no salga por la punta. Podéis ampliar esa distancia de retracción más o
menos. Yo con 6 milímetros a mi sitio. Así de parámetros importantes de
esto de material. Velocidad. Este es un parámetro, bueno, relativamente
importante también. Ahora de imprimir. Esto es la velocidad a la que vamos
a imprimir. Básicamente e intuitivamente podemos ver que cuanto más alta
sea esta velocidad, ¿vale? Más rápido va a imprimirse la pieza y antes
terminaremos. ¿Tiene su handicap? Por supuesto. Cuanto más alta sea la
velocidad, más probabilidades de saltarnos capas, de cometer errores, de
que nos queden partes sin imprimir, vamos a tener. Entonces, si vamos a
imprimir una pieza con poco nivel de detalle, es decir, imaginar un cubo o
un mazacote de lo que sea, bueno, podemos poner una velocidad de impresión
alta. Pero si vamos a imprimir una pieza con detalle o intrincada o con
formas un poco especiales, la velocidad de impresión no la tengáis
demasiado alta. ¿De acuerdo? Esto va en consonancia, por así decirlo, con
la altura de capa y con el diámetro de tobera. Bueno, sea la capa, cuanto
más estrecho sea el diámetro de tobera, más lenta tiene que ir la
impresión. Es decir, es todo, es acumulativo. Si voy a imprimir con una
capa delgada, tardaré más en imprimir. Si además lo hago con un
diámetro de tobera fino, tardaré más. Sí, también. Entonces,
imprimiré dos veces lento. Y además, para que me quede bien, voy a tener
que bajarle la velocidad de impresión. Por lo tanto, imprimiré tres veces
lento. Es decir, no pensemos que si pasamos de una altura de capa a otra,
que capa de 0.2 a 0.1, nos va a tardar solo el doble de tiempo. No, igual
nos tarda tres o cuatro veces el tiempo que tardaba antes. ¿Por qué?
Porque no solo es ajustar la altura de capa, la reducimos a la mitad, por
lo tanto tardaremos el doble, sino que seguramente tengamos que hacerlo con
una tobera más fina, que echa menos material por segundo y además tenga
que moverse, desplazarse la impresión más lento, si queremos que ese
grado de detalle quede bien. Vale, tener en cuenta que si el flujo de
material es menor, va a tener que bajar. El chorrito de material, porque la
tobera es estrecha, es menor, tenemos que hacer que ese carro se mueva más
despacio para que le dé tiempo a depositarse en todas las partes. ¿De
acuerdo? Entonces, esto, la velocidad de impresión, esta es la que viene
por defecto, 50 milímetros por segundo, si vais a imprimir con un grado de
detalle alto, con capas finas o con toberas estrechas de 0.2 o de 0.1,
bajar también la velocidad de impresión. ¿De acuerdo? Bajáis a 30, a
40, a 30, a 20, a 20, a 20, a 20, a 20, a 20, a 25. ¿De acuerdo? Veréis
que la máquina se desplaza mucho más lento y que los tiempos de
impresión se prolongan mucho más, pero a costa de que, claro, si queréis
mantener ese grado de detalle, ese acabado, pues tiene que ser así. La
velocidad de impresión siempre es regularla en función del grado de
detalle de lo que queráis imprimir y las condiciones en las que lo vais a
imprimir, la altura de capa y el diámetro de tobera. Bueno, así de
velocidad, pues bueno, aquí vemos la velocidad de desplazamiento,
velocidad de capa inicial, pues es la primera capa que depositamos. Es que
yo aquí la tengo muy baja. ¿Por qué es esto? ¿Por qué está tan baja?
Porque la primera capa interesa que se deposite perfectamente el material.
Es la capa que va a quedar en adherencia con la cama. Entonces, ahí
interesa que el material se deposite completamente, que no queden partes en
las que no se deposite porque luego puede generar que se nos despegue.
Entonces, siempre las primeras capas veréis que por defecto os la pone
más. Pues eso, de velocidad tampoco. Un poco, mucho más. Simplemente
ajustar la velocidad al grado de detalle de lo que queráis imprimir.
Cuanto más grande sea el grado de detalle y más pequeña sea la altura de
capa, también vais a tener que reducir la velocidad si queréis que os
quede bien. ¿Podéis imprimir a velocidades más altas? Sí. Pero vais a
ver que el acabado final no tiene nada que ver. A ver. Siguiente ajuste. Os
digo, voy... Esto tiene muchísimo impulso de no tener nada que ver. Hay
algunos que todavía no sé ni qué son. Si queréis ver lo que es cada
uno, pues nada más tenéis que poner el putero encima de cada cosa y ahí
os explica lo que hace. Yo hay muchos de estos, no los he tenido que tocar
jamás. Ahora sí, pues un poco los más importantes. Aquí en el PDF os
los voy mostrando para que veáis todos los que hay. Vale, fijaros la
cantidad de parámetros que tiene. La velocidad es muy importante. Muy, muy
importante. Pero realmente lo más importante de velocidad es eso, es
ajustar la velocidad. Ajustarla en función de el grado de detalle, el
nivel de acabado que vosotros queráis. Es decir, no podéis ajustar una
altura de capa muy fina y poner una velocidad de desplazamiento rápida. Y
lo vais a ver si lo veis. Luego viene el siguiente parámetro que se llama
desplazamiento. Este es lo que viene a indicarnos o lo que podemos
configurar en él es cómo se va a desplazar nuestra tobera, cómo va a
hacerse la impresión. Entonces, bueno, el modo peinada por defecto viene
en todo. Que lo que va a hacer, por así decirlo, es en la última capa le
va a dar un acabado con el extrusor sin soltar poquito, por así decirlo,
más disimulado. Evitar partes impresas al desplazarse. Eso es importante.
Eso yo sí lo pondría. ¿Qué es lo que hace eso? Pues cuando termina de
imprimir una parte y tiene que desplazarse a otra área de la pieza. Vale,
pues simplemente que no pase a plástico o la tobera toca estando caliente
una pieza ya impresa, pues lo más importante aquí es esto. Yo aquí
dejaría todo como viene por defecto y tocaría lo de evitar partes
impresas. Refrigeración. Pues esto es la forma en la que se enfría la
capa una vez depositada. Si os fijáis en la impresora, observaréis que
después de depositar el plástico hay un ventilador que suelta aire
caliente sobre la capa de plástico. No es para enfriar el hotend. El
hotend tiene que estar caliente. Es para enfriar el hotend. Es para enfriar
el plástico una vez se ha depositado. Bueno, efectos va a venir activado,
velocidad del ventilador 100%, umbral de velocidad tal. Vale, pues esto yo
todavía no he tenido que tocarlo y me funciona bien. Le he modificado una
pieza física a la impresora para que concentre el aire más en el punto de
impresión que generalmente las impresoras por defecto pues bueno, la capa
al chorro de aire lo sueltan un poco así a granel en vez de concentrarlo
en la punta de la tobera. Pues bueno, yo ahí le he hecho una modificación
hardware pero a nivel de software esto yo nunca lo he tocado y a mí
siempre me ha impreso bien. Vale, pues bueno, pues esto es para ajustar la
velocidad del ventilador que refrigera la capa que se deposita sobre la
capa de plástico que se deposita. Yo ahí no tocaría. Soporte. Este es
uno de los más importantes parámetros de impresión. Sí, darle
atención. Sí, hay muchas cosillas. Vale, la primera que nos viene aquí
en soporte vemos que nos aparece la posibilidad o no de seleccionar. Eso yo
os recomiendo tenerlo activado menos siempre mientras todavía estemos
aprendiendo en esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que cuando
detecte un voladizo o un saliente nos va a generar un soporte bajo él
automáticamente. Esto al imprimir las capas tiene que crearlas sobre algo
físico, sobre el plástico en el aire. Entonces, si yo tengo un saliente,
es decir, una pieza que sobre la pieza principal o una parte de eso sale de
la pieza principal, si está a cierta altura del suelo se nos cae. Tiene
que depositar hacerlo. El programa lo que hace es generar automáticamente
unos soportes para que tenga donde imprimir en esas zonas con saliente.
Esas zonas que están en voladizo. Entonces aquí generar soporte, ponerle
colocación del soporte, nos pone en todos sitios. Podemos seleccionar otra
opción que es todos sitios quiere decir que nos va a poner los soportes
allí donde haga falta. Habrá veces que el soporte bajará directamente a
la cama de impresión y otras que el soporte se pondrá entre dos partes de
la pieza. Es decir, tocando la pieza en dos sitios. A lo mejor esto no nos
gusta, no nos parece conveniente el área de impresión. El resto de
soportes pues no nos los pondrá. Entonces luego nos tendremos que poner
árbol si no queremos que toque o arriesgarnos a imprimir de esa manera.
Los dos sitios y si estáis en voladizo. Ángulo de voladizo del soporte.
Este es el ángulo que detecta a partir del cual empieza a poner soportes.
Cuanto más alto sea este ángulo quiere decir que va a tolerar más
cantidad de, por así decirlo, de voladizo antes de poner el soporte. Esto
hay que tener cuidado. Si le ponemos un ángulo muy bajo nos va a poner
soportes incluso en salientes que no es necesario. Viceversa, si le ponemos
un ángulo muy alto habrá salientes en los que no considere necesarios los
soportes. Ajustarlo en torno al 50, 60, 65 grados. Patrón de soporte. Pues
aquí tenemos distintos patrones como en el relleno. Triángulos, líneas,
zigzag. Es un soporte muy robusto. Problema que nos va a costar. Líneas,
por ejemplo, es un soporte relativamente fácil de quitar, relativamente,
pero que no es tan robusto como triángulos. Entonces, bueno, seleccionamos
un poco el patrón de soporte buscando ese término medio entre resistencia
del soporte, dependiendo de la cantidad de material que vaya a tener que
soportar encima y facilidad de eliminación. Igual que la densidad del
soporte. Cuanto mayor sea la densidad del soporte más junto va a ser la
resistencia del soporte. Cuanto más tupido estará y más difícil será
de quitar, va a generar piezas más robustas. Pero claro, a lo mejor la
pieza nos queda muy bien impresa con los soportes, pero al tener mucha
densidad es muy difícil de quitarnos. Ponemos a quitarnos y nos cargamos
la pieza. Hay que buscar ahí un término medio entre que la pieza que le
ven bien impresa no le falten soportes, no le falten puntos de apoyo, pero
que luego esos soportes sean fáciles de retirar y cuando los retiremos...
Entonces, bueno, yo tengo puesto un 15 por ciento. Un 20, un 25. Los
soportes siempre son una de las partes más peliagudas de la impresión.
Pueden arruinar si, por ejemplo, un soporte no se despega bien o no lo
quitamos bien. A lo mejor al quitarlo nos llevamos parte de la pieza y
arruinamos soportes. Hay que ser un poco... y mucho es ensayar. A lo mejor
una persona os dice un parámetro de soporte que a él le funciona, lo
probáis vosotros y tenéis que probar otro. Luego, distancia superior e
inferior del soporte, esto, esta distancia de 0,1 es por así decirlo la
distancia que queda entre el borde superior del soporte y la pieza. Cuanto
mayor sea esa distancia más fácil va a ser de quitar el soporte, 0,1,
0,2, 0,3 cuanto más. Eso quiere decir que va a terminar de imprimir el
soporte y va a dejar un hueco de aire, por así decirlo, de 0,1 o 0,2 lo
que sea. Más fácil. Más fácil va a ser retirar ese soporte, pero
también cabe la posibilidad de que si dejamos un hueco demasiado gordo el
soporte no soporte bien la pieza que va encima, un 0,1 está bien, 0,2 bien
también. Luego habilitar interfaz de soporte, yo eso también me parece
interesante esta opción que bajáis, veréis, de habilitar interfaz de
soporte. ¿Qué nos permite eso? Nos permite encima de que nuestro soporte
no conecte directamente con la pieza, sino que le creamos por así decirlo
una especie de tejadillo y una especie de suelo que es el que va a entrar
en contacto con la pieza. Eso nos va por una parte a facilitar el despegar
el soporte y por otra parte a darle una superficie de sujeción pues en
cierto sentido mejor. ¿Vale? Yo eso sí lo habilito. Tanto la interfaz de
soporte, que me parece muy fácil. Eso me permite habilitar el techo y el
suelo. ¿Vale? Y ese grosor de interfaz de un milímetro. Eso lo que va a
crearnos es una capa, por así decirlo, una repisa entre el soporte y la
pieza. ¿Vale? En la que se va a apoyar la pieza. Es decir, la pieza no va
a imprimirse directamente sobre el soporte, sino que primero va a imprimir
esa repisa, si por lo que sea no apoyará bien la repisa, los errores de
esa repisa que al fin y al cabo no es parte de la pieza. Y luego, sobre esa
repisa, es sobre la que se va. ¿Vale? Yo esa la pondría. Adherencia a la
placa de impresión. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos
empezando. Esto es lo que hace que la pieza se nos quede pegada. Si estamos
empezando, uno de los primeros errores que vamos a encontrar es que la
pieza se nos despega y se nos arruina la impresión. Parece que todo va
bien, que todo empieza bien, pero yo qué sé, cuando lleva un cierto
tiempo la pieza se despega y empieza a caer plástico por todas partes o se
nos levanta una esquina por un lado. O cualquier tipo de problema
relacionado con que la pieza se despegue, la podemos en gran medida
corregir aquí, en estos parámetros. En la adherencia a la placa de
impresión. Entonces, lo primero que nos viene es el tipo de adherencia a
la placa de impresión. ¿Vale? Esto qué es lo que podemos seleccionar
ahí. Podemos elegir imprimir directamente la pieza sobre la propia cama
caliente de la impresora. Entonces seleccionaríamos ninguno en tipo de
adherencia. O, por ejemplo. Si queremos asegurar que nuestra pieza se pega
bien a nuestra cama, ¿vale? Seleccionamos alguna de las adherencias que
vienen ahí. Por ejemplo, la que más adherencia va a presentar es la que
viene aquí como balsa. ¿De acuerdo? En inglés creo, si lo tenéis en
inglés me parece que es raft. Luego hay otra que se llama brim y otra que
se llama skirt, ¿vale? Que es falda y la otra no me acuerdo cómo es.
¿Vale? Falda es que os crea un perímetro alrededor. Alrededor de la
pieza, pero sin estar en contacto con ella. ¿Vale? ¿Para qué sirve eso?
Básicamente para cuando lo está imprimiendo ver si la impresora está
bien calibrada o no. ¿Vale? Os creará una línea, un perímetro
alrededor, pero sin tocar la pieza. La pieza no le afecta para nada. Pero
cuando la está imprimiendo veis si hay algún defecto de impresión cuando
imprime eso por culpa de la calibración o por culpa de la tobera o lo que
sea. ¿Vale? Si lo que queréis es una superficie sobre la que quede bien
adherida. La mejor opción es balsa. ¿Qué es balsa? Pues lo que hace es
imprime una superficie grande sobre la cama, es decir, una superficie a lo
mejor de que sobresale como en este caso 15 milímetros todo alrededor de
la pieza. ¿Vale? Crea como un lecho, como una cama de varias capas de
plástico pegadas sobre la propia cama. ¿Vale? Pero que no forman parte de
la pieza y sobre ese lecho de plástico es sobre el que imprime la pieza de
verdad. ¿Vale? Con eso, ¿qué es lo que se consigue? Aumentar la
superficie de adherencia y que nuestra pieza no vaya pegada sobre la cama
sino sobre el propio plástico que adhiere mucho mejor. ¿De acuerdo? Esto
no es infalible. ¿Vale? Luego influye en más factores pero mejora
muchísimo, muchísimo la adherencia a costa de qué. Pues a costa de
gastar más plástico, claro, porque esa cama de plástico y luego esa cama
hay que quitársela. ¿Vale? Eh... Esa cama no está firmemente pegada a la
pieza. Si os fijáis aquí en los parámetros, el cuarto veis que pone
cámara de aire de la balsa. 0,3 milímetros. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que va a haber, por así decirlo, una distancia de 0,3
milímetros entre la capa superior de la balsa y la primera capa de nuestra
pieza que empezamos a imprimir. ¿Vale? Eso va a hacer que quede adherida
sobre la balsa. ¿Vale? Pero que cuando la retiremos, la pieza, la podamos
separar con facilidad de la balsa. La balsa se quita y se tira una vez y
media. Entonces, si estáis empezando y tenéis problemas de adherencia,
¿vale?, yo os recomiendo empezar poniendo balsa y con un margen, bueno,
por ejemplo, 15 milímetros o centímetro y medio. Gasta un poco más de
plástico pero os aseguráis de que quede adherida la cama. Esto es
bastante importante, sobre todo en temas de adherencia. Y bueno, pues
podemos ajustar el grosor, el ancho de línea... El ancho de línea esta
deberíamos ajustarlo también en función de nuestra tobera. ¿De acuerdo?
Podemos dejarlo así como la balsa, no forma parte de la pieza, aunque no
lo cambiemos y no quede del todo bien impresa. Su función es que la pieza
quede adherida a la cama, tampoco tiene que quedar especialmente bonita.
¿Vale? Luego, las siguientes que vienen ya son parámetros ya un poco
especiales. Instrucción doble, pues este solo os va a aparecer, si vais en
él, la mayoría de vosotros os aparecerá. En blanco. Solo va a aparecer
si habéis introducido una impresora que tiene dos extrusores, ¿vale? Es
decir, tiene dos toberas por las que sale el plástico. Si habéis
introducido una impresora, un modelo de impresora que solo tiene un
extrusor. ¿Correcciones de malla? Pues bueno, en este nos permite hacer
determinadas correcciones a la forma en la que imprime, ¿vale? Esto ya es
un poco más experimental. Yo aquí no tocaría nada. Igual que en modos
especiales. Por ejemplo, yo qué sé. Molde es si lo que queréis imprimir
no es la pieza, sino un molde para hacer la pieza en sí. Entonces, lo que
va a imprimir es, por así decirlo, un negativo. ¿De acuerdo? Entonces,
bueno, tampoco es imprimir piezas que estamos empezando, pues tampoco. Y
luego los modos experimentales, pues bueno, de aquí destacar el que pone
soporte en árbol, que ese sí lo activamos. Nos permite, además de los
tipos de soporte. Ya nos viene por defecto en el programa, pues habilitar
lo que se llama soporte en árbol. Que son unos soportes que en lugar de
ser líneas rectas forman como el tronco y las ramas de un árbol. ¿Vale?
Son similares a los que se ponen en las impresiones. Ese soporte en árbol
luego nosotros si queremos manualmente podemos añadir o quitar ramas.
¿Vale? Pero bueno, no toquemos con eso y tratemos de utilizar los soportes
que vienen por defecto. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que existe. ¿Vale?
Y bueno. Pues un poco hasta aquí los parámetros en los que podemos
modificar en nuestra impresora. ¿Vale? De aquí lo más importante si
estamos empezando, seleccionar el perfil. Y dentro del perfil seleccionar
el diámetro de la tobera, la anchura de capa esa que... No la altura. La
altura seleccionamos en función del grado de detalle. ¿Vale? Pues si
vamos a imprimir esta regla, por ejemplo, que tiene un detalle medianamente
alto. Un perfil high. Perfecto. 0,1 milímetros. Luego tenemos que
asegurarnos de que el diámetro de la tobera coincide con el ancho de
línea. ¿Vale? Seleccionamos pues en la placa que nos imprima con
soportes. ¿Vale? En esta pieza no va a hacer falta. ¿Vale? Si tuviéramos
una que tiene voladizo sí. Diría que nos lo pongo automáticamente. Y
también seleccionar la velocidad de impresión acorde a nuestro perfil.
¿De acuerdo? Si no estamos seguros eso es mejor. Pasarnos de lenta que de
rápida. Aunque tarde un poco más la impresión se va a notar en la
calidad. Y nada, y poco más. Si estamos empezando pues con el perfil high
de serie nos basta. Conforme vayamos cogiendo destreza pues iremos
modificando distintos parámetros o incluso creándonos perfiles propios.
¿Vale? A lo mejor pues yo qué sé. Me he descargado una pieza o me han
pasado una pieza y me han mandado además el perfil con el que la imprimen.
¿Vale? Pues yo creo un nuevo perfil. Llamo... Yo qué sé. El nombre de la
pieza. Lo guardo y ya tengo ahí la configuración preestablecida. O creo
yo uno para imprimir y me están quedando las cosas chulísimas. Para
imprimir he traído las cosas. Pues lo guardo con el nombre que sea y se
acaba. ¿Vale? Una vez tenemos elegidos los parámetros pues nada más
tenemos que clicar ahí abajo donde pone segmentación. ¿Vale? Y eso ya lo
que va a hacer es laminar. Lo que va a hacer es convertir este diseño.
Este STL en un archivo GCODE. ¿De acuerdo? Que es un archivo en el que
vamos a trasladar luego a nuestra impresora 3D. ¿Vale? Clicando en
segmentación. Si le damos. Darle si queréis. Es decir, seleccionar el
perfil Hive o el que sea y darle a segmentación. Empezará una barra ahí
que pondrá segmentando o en inglés Slicing. ¿Vale? Y cuando termine
podremos ver una previsualización. De lo primero de cuánto estima que va
a tardar en imprimirlo. ¿Vale? Con el perfil que nosotros, que yo he
puesto. ¿Vale? A mí me dice que me va a tardar en imprimir esa regla 8
horas y 15 minutos. Y que me va a gastar 6,41 metros de pelea. ¿Vale? Con
el perfil que yo le he puesto y la velocidad que yo le he puesto. Si yo
cambio la configuración de perfil. Por ejemplo la velocidad o el
porcentaje de relleno. Pues me va a cambiar también el tiempo y la
cantidad de material que se gaste. ¿Vale? Una vez me aparece esto. Debajo
ya me aparece la posibilidad de guardar el archivo GCODE. ¿Vale? Si le doy
a guardar en unidades extraíbles o le doy a guardar en mi ordenador. Pues
me guardará un fichero, un archivo. Que es el que yo luego podré
trasladar a la impresora para que esta me imprima la pieza. Antes de
guardarlo puedo por ejemplo ver una vista previa. De cómo va a quedarme mi
pieza. Si yo. Aquí en Cura. En la parte central arriba. Donde pone
preparar, vista previa, supervisar. Presionado preparar. Si clico en vista
previa. Pues me aparece cómo va a quedar impresa mi pieza. Aquí se ve un
poco borrosa. Igual vosotros en el programa lo veis mejor. ¿Vale? Aquí
veo la pieza y veo alrededor la balsa que va a crear. La superficie de
adherencia que me va a crear sobre la que imprime la pieza. ¿Vale? Si
muevo la barra esta que está aquí a la derecha. ¿Vale? Veis que tiene,
por supuesto que tiene un número 54. Eso me indica la cantidad de capas
que va a tener que hacer. 54 capas. Si yo desplazo esta barra hacia arriba
o hacia abajo. Puedo ir viendo una a una las capas que me va a imprimir.
Esta pieza es muy fácil de imprimir. Que no tiene ni voladizos, ni
salientes, ni nada. Entonces esta si os fijáis no ha generado ni un
soporte. Ni nada raro. Es decir, la va a imprimir así tal cual está. No
tiene nada que sobresalga. Entonces para ver el tema de los soportes y
además para aprovechar la impresión. Os voy a añadirle otra pieza más.
¿Vale? En este caso si os acordáis cuando vimos Thingiverse. ¿Vale? Me
gustó una piecita que había para tener ordenadas las herramientas de la
impresora y todo eso. Entonces voy a descargármela y la voy a imprimir
también. Tiene una forma un poco particular. Y esa seguro que tengo que
ponerle soportes. Entonces la voy a añadir aquí para que veáis como
quedaría con soportes. Entonces voy a Thingiverse y me descargo. La pieza.
La vimos hace dos o tres días. ¿Vale? Cuando estábamos explorando
Thingiverse. Pues encontré esta pieza que lo que me permite es tener
ordenaditas pues todas las herramientas que me venían con la impresora.
¿Vale? Y además me permite acoplarla a un lateral de la impresora para
tenerlo a mano. ¿Vale? La gracia de esta pieza y la he elegido sobre todo
porque tiene ya un diseño más intrincado que la regla y tiene además un
voladizo. ¿Vale? Veis que tiene aquí una parte que está en el aire.
¿Vale? Tiene aquí como un medio arco. Entonces esto la impresora si trata
de imprimirlo así aquí soltaría el chorretón de plástico sobre el aire
y caería para abajo y se nos estropearía la impresión. Entonces aquí
debajo va a tener que poner soportes para poder imprimir esto. ¿Vale? Voy
a imprimir las dos. Entonces si ahora le doy a segmentación a las dos veo
que debajo de ella veis que tiene unos soportes con la forma y la densidad
que yo haya seleccionado. En este caso pues si tenía seleccionado
triángulos pues con forma de triángulos. Si tengo seleccionado líneas
pues con forma de líneas o lo que sea. ¿Vale? Y me lo crea debajo de la
pieza. La pieza también me crea a su alrededor una balsa. ¿Vale? Para
mejorar la adherencia sobre la cama. ¿Vale? Estos soportes una vez
finalizada la impresión cuando yo lo retire de ahí tengo que quitarle la
balsa y los soportes. ¿Vale? Tengo que hacerlo con cuidado y con unas
tenacillas. Realmente la impresora viene con unas. Y quitarlo. ¿Vale?
Igual en algún punto tengo que lijar. Hay que tener cuidado de no
cargarnos la pieza. Esto de los soportes pues aquí influye muchísimo la
orientación. ¿Vale? No te va a generar la misma cantidad de soporte. Si
lo tienes orientado de una manera o de otra. Imaginar que esta pieza en vez
de cómo está así. Me genera los soportes debajo de ese arco. Yo la
pusiera justo dada la vuelta. ¿Vale? Como si le diera la vuelta a una
tortilla. Entonces me generaría mucha más cantidad de soportes porque la
parte que queda en alto sería una superficie mayor. Entonces la
orientación de la pieza aquí y en impresión de resina es clave. ¿Vale?
A la hora de optimizar la cantidad y la posición de los soportes. Y eso es
importante porque ahorra material, ahorra tiempo y sobre todo ¿Vale? Nos
ahorra problemas a la hora de quitar esos soportes. Si ya tenemos una
cierta experiencia pues a lo mejor ya intuitivamente sabemos cómo orientar
la pieza. De manera que se genere la mínima cantidad de soportes. ¿De
acuerdo? Pero si no, si no estamos muy seguros de cómo orientar la forma.
¿Vale? Venga para que se... Se... Se generen de forma óptima los
soportes. Podemos hacer una cosa que se llama añadir extensiones. ¿Vale?
El programa nos permite añadir extensiones. Es decir, mini aplicaciones al
propio programa. Y algunas de ellas son muy útiles. En este caso la de
generar soportes automáticos es una de las más útiles. Entonces ¿Cómo
añadir... Aplicaciones, complementos a nuestro... A nuestro programa? Si
vais al... A la ventana del programa veréis que hay una pestaña en la
esquina superior derecha. Que pone Marketplace. ¿Vale? Marketplace. Si
clicáis ahí. ¿Vale? Aparecerá algo similar a las extensiones que
aparecen por ejemplo en el Chrome. ¿Vale? Sabéis que en el Google Chrome,
en el navegador podemos añadir las extensiones. Plugins. Si clicáis en
Marketplace. Aquí veremos una serie de complementos. ¿De acuerdo? Que
nosotros podemos añadir a nuestro support. ¿Vale? Si añado ese lo que me
permite es añadir soportes de forma manual. ¿Vale? Es decir, que yo pueda
poner y quitar los soportes donde yo quiera. ¿Vale? Y uno de los más
útiles. Echáis un vistazo. ¿Vale? Que tienen muchos y algunos muy
interesantes. Uno de los más útiles sobre todo para la gente que
empezamos. Autoorientación. ¿De acuerdo? Este lo que nos permite es
orientar las piezas de forma automática a su posición óptima. ¿Vale?
Para que necesiten la mínima cantidad. Le damos a instalar y nos la
instalamos. Una vez la tenemos instalada. Y en la pestaña extensiones.
¿Vale? Veis que ahí abajo me aparecen algunas de las que tal. Y abajo me
aparece autoorientation. ¿Vale? Pues una vez la tengáis. Podéis
seleccionar la pieza. Clicáis en autoorientation. Y el software él solo
te la colocará en su posición más óptima. ¿De acuerdo? En su posición
más óptima para imprimir. En este caso le he dado y me lo ha dejado como
estaba. ¿Vale? Porque ya estaba en la posición más óptima. Si por lo
que sea esa me hubiera venido girada. Imaginar que ahora la selecciono. Y
le cambio la orientación de forma manual. ¿Vale? La pongo así. Si yo
clico sobre ella. Y selecciono autoorientación. ¿Vale? Veo que. Me va a
cambiar la orientación automáticamente y me la va a poner. De la forma en
la que menos soporte se le desea. Un ratito. Calcularla. Y al final me la
pondrá. En la posición. En la posición sobre el área de impresión. Que
menos soporte requiera. Esto no quiere decir que la posición dentro de la
cama sea la más óptima. Que como veis. No lo es. Me la pone con una parte
fuera del área de impresión. Y otra parte montada en lápiz. ¿Qué
quiere decir la autoorientación? Es que me lo pone en la orientación
óptima. Para que necesite el mínimo de soporte. ¿Vale? Ahora que me ha
quedado así. Digo joder. ¿Y ahora qué hago? Porque igual si la muevo.
Pues. No me queda bien. No empieza a tocar. Pues. Podemos arreglarlo muy
fácil. Si lo que hacemos es. Clicamos con botón derecho. ¿Vale? Y
seleccionamos la opción. Organizar todos los modelos. ¿Para qué sirve
esa opción? Pues sirve para distribuir. Todas las piezas que tenemos en
nuestra área de impresión. Distribuirlas. De manera que no se toquen. Y
que aprovechen al máximo el espacio. Del área de impresión. ¿Vale? Veis
que ahí está todo. Mal colocado. Esto sí me la orientó. De forma que
necesite el mínimo de soporte. Pero me la ha puesto. En el peor sitio
posible. ¿Vale? Encima de la regla. Pues si ahora le doy a organizar todos
los modelos. ¿Vale? Ya me los coloca los dos. De forma. Que entren en el
área de impresión. Si me de dos modelos. Hubiera tres o cuatro. Pues.
Tres o cuatro. Hombre. Si no caben. No caben. Entonces bueno. Una vez ya
tenemos. Los modelos. Orientados en su posición óptima. Y. Y ya todos los
ajustes. Le damos otra vez. A segmentación. Y. Y laminamos. ¿Vale? Y
generamos. El archivo. Gcode. Vemos en la previsualización. Cómo nos
quedaría. Una vez impreso. Que vemos que aún así. No nos convence la
posición. En la que está. Y dices. Oye. Es que está muy echado. Hacia la
derecha. Que a lo mejor. Un poquito más centrado. Estaría mejor. Bueno.
Por ejemplo. Los puedo seleccionar. Y moverlos yo. No les cambio la
orientación. Para no fastidiar el trabajo de autoorientación. Sino que
simplemente. Selecciono mover. Y los desplazo. Un poquito hacia la
izquierda. Una vez. Dado a laminar. Pues nos dice. Ahora como he añadido
otra pieza. Pues me ha aumentado el tiempo de impresión. ¿Vale? Me dice
que va a tardar. Un día. Tres horas y treinta y ocho minutos. Es decir. Si
la pongo a imprimir. Voy a tener que esperar. Veintisiete horas y pico.
Casi veintiocho horas. Para tenerla lista. ¿Vale? Entonces hombre. Una
impresora. No es para tenerla en un dormitorio. Porque es un sitio. Donde
la podamos tener imprimiendo. Sin que el ruido. O el olor. Nos moleste
demasiado. Pues. Si ya estamos de acuerdo con él. Pues metemos la tarjeta
SD en las impresoras. Para llevarle estos archivos a la impresora. Lo más
habitual es ir con una tarjeta SD. Entonces. Le damos a guardar en unidad
extraíble. Por ejemplo. Una tarjeta SD. Y listo. Cuando la guarde. Vamos
con eso. A nuestra impresora. Le damos a imprimir. Y después de un día.
Tres horas y treinta y ocho minutos. Pues tendremos lista. Nuestra pieza. Y
ver. Entonces bueno. Echarle un vistazo al cura. Probar. Si tenéis
impresoras. Pues. Probar a hacer impresiones. A variar parámetros. A ver
en qué modifica una cosa. En otra. Etcétera. Vale. Ya os digo. El mayor
problema que os vais a encontrar. Cuando empezáis a imprimir. Es. Que la
pieza. Se despegue. O que la pieza. Los detalles no los imprima bien. Vale.
Eh. Muchos problemas. Son de esto. De software. Vale. Que la pieza se
despegue. A lo mejor es que no tenemos. Eh. Una buena base de impresión. O
que la pieza no se generen bien los detalles. A lo mejor es que. Tenemos
una velocidad demasiado alta. O no tenemos bien ajustado el diámetro de la
tobera. Vale. O pueden ser problemas de hardware. Vale. Que lo habitual.
Que la cama esté sucia. Que eso es muy importante. La cama hay que
limpiarla cada dos o tres impresiones máximo. Hay que limpiarla y que
quede bien limpia. Porque a lo mejor la tenemos súper bien calibrada. Pero
resulta que se nos despega. Y se nos despega. Eso es que está sucia. Vale.
Generalmente. Este. El PLA. O cualquier otro. Otro plástico. Una vez
termina la impresión y lo retiremos. Algo de residuo. Algo de grasilla. Va
a dejar en la cama de impresión. Vale. Entonces siempre. Si tenéis
alcohol. Cada dos o tres impresiones. Limpiar bien la cama de impresión.
Vale. Y nada. Un poco hasta aquí. La sesión de hoy. Que ha sido. Un poco
maratoniana. De hora y media. Entonces. Esta semana. Darle una vueltecilla.
Hacer vuestras. Primeras impresiones. Igual que hacíamos. Explorar por
vosotros mismos. En qué cambia. Un parámetro. A qué afecta. A qué no
afecta. De acuerdo. Que en esto. No se aprende en un día. Ni en dos. Sino
a base de. De experimentar. De probar. Y siempre habrá alguna impresión.
Que te sorprende. Vale. Que dices. Coño. Porque esta me ha salido mal.
Después de. Que me han salido 50 bien. Vale. Pues a lo mejor. Algún
parámetro. Había que haberlo modificado. Para que sea. Una
característica. De esa impresión. Entonces. Nada. Pues aquí. Lo dejamos.
Si os parece. El lunes que viene. Tendremos otra sesión. De hora y media.
En ella. Vamos a ver. Pues otro tipo de slicer. Esta vez. Orientados. A
impresoras de resina. Igual. Algunos. Nunca habéis visto. La impresora de
resina. Pues bueno. Como esto va para todos. Vale. Pues. Veremos un poco.
Eso. Cómo funcionan. Los slicer. De las impresoras de resina. Que son.
Pero en cierta medida. Más sencillos. Y en cierta medida. Más complejos.
Vale. Por ejemplo. Este. Con el cura solo. Nos sirve para. Para ya dejar
listo. Para imprimir. En cambio. En. Para imprimir. En resina. Pues a lo
mejor. Tenemos que usar. Más de un programa. Vale. Para hacer. El
laminado. Entonces. Pues bueno. La semana que viene. En esa hora y media.
Veremos los. Los slicer. Y si acabamos. Con suficiente tiempo. Pues alguna
cosilla más. Librado de una. Impresora. Que partes tiene la impresora. Que
hay que tener en cuenta. Etcétera. Vale. Bueno. Pues. Hasta aquí lo
dejamos. Muchas gracias por vuestra atención. Y por vuestra paciencia. Y
nada. El lunes que viene. Más. Venga. Un saludo.