Bueno, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Me ha dicho Fernando que
se me oye bien y se ve bien la pantalla. ¿Me estáis oyendo todos? Bueno,
el último día nos quedamos... Si me oís, decírmelo, ¿eh? Si no me
oís, también. Vale, perfecto, ya veo que me contestáis alguno que sí se
oye. Entonces, el último día nos quedamos... Pues bueno, estuvimos viendo
dos vídeos de un poco presentando la impresora y viendo cómo calibrarla
con el método más básico, que es utilizar un folio, calibrar las cuatro
esquinas y el centro. Os dije que me quedaba por poneros un vídeo en el
que mostraba otro método de calibración, que es el que uso yo
personalmente, que me parece un poco más exacto. No quiere decir que el
del folio sea malo, simplemente para mí es un poco más impreciso, sobre
todo porque el folio tiene un grosor que es fijo. Entonces,
independientemente... Independientemente de la altura de capa que nosotros
le pongamos a nuestra impresión, vamos a calibrar siempre con el mismo
grosor, que es el del folio. Entonces, este método que vamos a ver
ahora... ¿Vale? Es un poco más preciso y podemos ajustar la calibración
mejor en función de la altura de capa que nosotros pongamos, ¿vale?
Entonces, como nos va a pasar como el último día, ¿vale? Que el sonido,
se va a ver la imagen pero no el sonido, vamos a hacer pues como hicimos,
¿vale? Os pongo la imagen y a la vez os lo voy narrando, os lo voy
explicando lo que se ve en el vídeo yo, ¿vale? ¿Vale? Como me falta por
grabar el vídeo de cómo imprimir en resina y cómo calibrar en resina,
¿vale? Cuando los tenga todos juntos, los subiré todos juntos y ahí ya
pues los podéis descargar y los tenéis con el audio original, ¿de
acuerdo? Vale, pues si os parece le pongo ya el vídeo, ¿de acuerdo? Voy a
dejar de compartir esta ventana, bueno, lo de siempre, ¿vale? Recordaros
que esto es una iniciativa del Ayuntamiento y del Aulones de la Bañeza. Y
que tenéis las sesiones grabadas anteriores. A esta las tenéis ya todas
disponibles. Nos queda esta sesión y nos queda otra más, solo nos quedan
dos, y las tendréis a los 7-10 días de emitirse en directo, ¿vale? Vale,
pues voy a dejar de compartir un momento la pantalla, ¿vale? La acabo de
quitar. Y le voy a... Voy a poner a compartir que se vea mi escena y os
pongo el vídeo y lo voy comentando. ¿De acuerdo? A ver, un segundillo.
Vale. Ahora debería verse en pantalla un vídeo pero pausado. El que se ve
mi mano y se ve un poco la impresora. ¿De acuerdo? ¿Veis bien la pantalla
todos? Bueno, si no la veis decírmelo. Bueno, entonces el último día nos
habíamos quedado el vídeo. Había dejado la impresora imprimiendo
después de calibrarla con el papel y me había impreso un poquito. Unas
líneas, las primeras, de la superficie de adherencia que habíamos puesto
sobre la cama. Paré la impresión, no la dejé seguir imprimiendo porque
quería mostraros este segundo método de calibración. Entonces eso que
veis impreso ahí es lo que imprimió después de hacer la calibración. La
calibración con el folio y ahora lo voy a retirar eso de la cama. Voy a
limpiar la cama, como os dije, si podéis, con un papel y un poquito de
alcohol. A ser posible, alcohol isopropílico. Si no, pues alcohol normal
nos vale, ¿de acuerdo? Entonces, venga, le voy dando al vídeo y lo vamos
comentando, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahí eso es lo que ha impreso la
máquina después de haber calibrado con el papel. Vemos que las líneas
están nítidas, están rectas, entonces señal de que teníamos una buena
calibración y en principio la impresión prometía. Entonces pare la
impresión, retire el cabezal y ahora voy a quitar eso. Un poquito le doy
con la espátula para levantarlo y retiramos esas cuatro hilos que ha
impreso. Veis que estaba bien adherido. Entonces, bueno, señal de que la
calibración no sabía que... Ha quedado bastante bien. Entonces, una vez
lo hemos retirado, ya os digo, lo ideal es pues darle un repaso a la
superficie de impresión, a la cama, pues con un papel de cocina y un
poquito de alcohol. ¿De acuerdo? Eso hace que cualquier resto de grasa o
cualquier resto de plástico que se nos haya quedado por ahí, pues lo
limpiamos o de polvo que se haya depositado sobre la cama, pues lo
retiramos para que nos facilite la adherencia de la impresión. ¿Vale? Si
no, pues... Pues lo que os comento ahí, si la adherencia no es buena o nos
queda... Están restos de grasa, igual se nos empieza a despegar la pieza
que estemos imprimiendo por los bordes. Entonces, el segundo método para
calibrar es con esta herramienta que estoy mostrándoos aquí. Para un
momentillo. Esto es lo que se llaman unas galgas. Es una herramienta que se
usa para hacer calibraciones de ranuras o de elementos que tienen que tener
una separación muy precisa. Parece una navaja suiza, lo vais a ver ahora
al play. Veis que pone thickness gauge y veis que es una serie de láminas
que están calibradas. Son unas láminas que están calibradas cada una con
un determinado grosor. Hay 40 o 50 láminas, pues cada una tiene una
calibración de 0,88 milímetros, de 0,04, de 0,25, de 0,10... De cualquier
grosor. De cualquier grosor que os podáis imaginar dentro de los límites
de lo que estamos trabajando nosotros, que son grosores que van entre 0,02
milímetros y 1 milímetro. Entonces, una herramienta de estas es muy útil
porque nos sirve para hacer la calibración de la máquina en función de
la altura de capa que nosotros le pongamos. Si le pongo una altura de capa
de 0,88, pues usaría esa de 0,88. Si le pongo una altura de capa, por
ejemplo, de 0,04 o de 0,02, pues ahí la veis, la de 0,2 milímetros. Estas
se utilizan sobre todo para medir la separación que hay, por ejemplo, en
los extremos, en los polos de una bujía o para medir ranurados cuando
hacemos ranurados muy finos con una fresadora. Entonces estas herramientas
se utilizan bastante en los talleres en los que se trabaja con medidas de
precisión de ranuras y nosotros pues la podemos aprovechar para hacer la
calibración de nuestra impresora. Entonces aquí veis que tenemos una
serie de láminas, entonces seleccionamos la que se corresponda con la
altura de capa que nosotros hayamos puesto. Yo en mi caso puse una altura
de capa de 0,1 metros. Entonces buscaré, ahí la tenemos, la de 0,1
milímetros y es la que voy a utilizar para calibrarla. Es que es una
lámina muy finita, hay que tener cuidado porque cuando son tan finas igual
nos podemos cortar. Veis que es una lámina muy finita y la voy a utilizar,
la función que va a hacer es la misma que hacíamos con el folio. ¿De
acuerdo? Entonces, repetimos el proceso. Lo primero que hacemos es hacer
homing. Damos a home all, ya la máquina se mueve sola y se coloca el
hotend, el cabezal, en esa esquina. Esto es exactamente lo que tengamos. Si
tratamos de moverlo, vemos que no se va a mover, nos pasa lo mismo que
antes, entonces tenemos que liberar los motores. Vamos a la opción que
tenga nuestra impresora, motor off en el caso de la mía, y liberamos los
motores para poder moverla manualmente. Y hacemos el mismo proceso que
hacíamos con el folio, simplemente ahora nos va a quedar un grosor de capa
más preciso. No tendremos que depender de si apretamos más o menos el
folio para conseguir la calibración de la altura de capa que nosotros
queramos. Aquí metemos la galga que corresponde a nuestra altura de capa.
Entre la cama... ...y la tobera y el nozzle, haya la suficiente distancia
como para que haya una cierta resistencia. Veis que está moviéndose la
galga entre las dos, pero que se ofrece una cierta resistencia. Sin llegar
a ser extrema, si hubiera demasiada resistencia, nuestra galga se doblaría
y veríamos que no avanza. Usando el folio teníamos el problema de que a
lo mejor el folio, si había demasiada resistencia, tirábamos y se nos
rompía. Aquí no corremos ese riesgo. Entonces hacemos la misma
operación. movemos entre la tobera y la cama y buscamos el punto de
fricción en el que ofrezca fricción, por supuesto pero que permita a la
galga moverse ¿de acuerdo? ya es milímetros nos estamos asegurando que la
separación que vamos a tener ahí va a ser más exacta va a ser más
similar a los 0,1 milímetros de nuestra altura de capa como presenta algo
de fricción pues la separación inicial no va a ser 0,1 milímetros
exactos va a ser un pelín menos un poquito menos entre el nozzle y la cama
¿vale? pero eso no es malo siempre que no los pasemos ya que mejora
bastante la adherencia ¿vale? entonces aquí repetimos el proceso al que
hacíamos con el folio en las cuatro esquinitas ¿vale? solo que esta vez
con las galgas ¿vale? procurando que ofrezca resistencia pero no excesiva
y que quede una resistencia uniforme ¿vale? y esto ya nosotros con la
práctica ¿vale? nos iremos dando cuenta nuestro pulso nos iremos dando
cuenta de que si queda la misma queda más o queda menos ¿de acuerdo?
entonces pues que queda muy poca apretamos si vemos que hay un exceso pues
liberamos ¿vale? habría un exceso si ahora al mover hacia adelante se
doblara nuestra galga. Nuestra galga tiene que poder moverse hacia adelante
y hacia atrás. Si vemos que unas direcciones, por ejemplo, al empujar
nuestra galga se dobla y no avanza, es que tenemos un exceso de fricción,
un exceso de... Es decir, tenemos una distancia muy pequeña, están
demasiado juntas el nozzle y la capa. Tenemos que liberar un poquito. Esta
es una herramienta muy sencilla, muy fácil de conseguir. Yo esta la
compré en Amazon, creo que fue. No es cara de valer entre 10-12 euros. Y
yo la verdad, a mí me viene muy bien porque me parece que es súper
precisa. Cambie la altura de capa o ponga la altura de capa que ponga,
siempre tengo una galga con ese mismo grosor. Entonces me permite hacer
ajustes más finos. Se puede hacer lo mismo con el folio. La verdad no es
más barato. Pero nos va a ofrecer la misma presión a esta impresora. Y
otra forma de conocer otra herramienta más, que a lo mejor no se nos
había ocurrido o no sabíamos que existía, que nos puede ayudar a la hora
de calibrar. Porque muchas veces, sobre todo cuando empezamos a imprimir,
uno de los principales problemas que nos encontramos es la calibración.
Que se nos hace cuesta arriba, que vemos que las impresiones no nos salen.
Y entonces, Y no nos damos cuenta a lo mejor de por qué. Vamos a la
calibración, pensamos que la tenemos bien hecha y a lo mejor no estaba
todo lo bien hecha que pensábamos. Otro de los principales problemas a la
hora de empezar a imprimir es lo que os comentaba de tener la superficie
imprimos. ¿Por qué? Y es por eso, porque están sucias. Una vez que está
hecha la calibración y tenemos la cama limpia, le damos a imprimir y la
máquina cuando alcance la temperatura se pondrá a imprimir. Vemos que el
proceso es el mismo que antes y empieza a imprimir. Como hemos estado
haciendo la calibración y hemos estado rozando el nocel con la galga, pues
hemos limpiado de plástico la punta de la tobera. Vemos que ahí en un
principio ha habido un pequeño tramo de línea que no nos ha imprimido.
preso porque no tenía plástico luego una vez ha empezado a fluir ya vemos
que fluye bien a lo mejor nos ha quedado un poco discontinuo o ahí donde
señalaba antes con el dedo en esta parte por aquí pero vemos que el resto
va bien y hemos comprobando que haga las pasadas de forma correcta vemos
que también traza una línea continua como antes nos quedó ese trocito es
que señala con el dedo nos quedó sin imprimir no va a afectar en nada
porque eso es la superficie no es parte de la pieza es la superficie sobre
la que se va a imprimir la pieza esto que estamos haciendo es por así
decirlo una base una cama para que mejore la adherencia sobre la impresora
de acuerdo por eso luego lo retiraremos y lo tiraremos entonces nada ahí
la dejaré imprimiendo tranquilamente y que tarde lo que tenga que tardar
pero bueno vemos que las líneas nos van quedando bien nos van quedado
uniformes si detectáramos que alguna línea o en alguna parte se nos
despega o nos queda la línea discontinua pues a lo mejor es fallo de
calibración vale tendríamos que revisar que no esté demasiado apretado
en la esquina más cercana realizar una nueva calibración etcétera
importante cuando empecéis a imprimir quedaros un ratito viendo cómo
imprime la primera capa las primeras dos capas para observar esos posibles
defectos de calibración, de suciedad en la cama. A lo mejor te imprime la
línea, pero la línea veis que se despega, que no queda adherida. Pues eso
puede ser suciedad. A lo mejor una huella dactilar de cuando estuvimos
calibrando que nos dejó sucia la cama. Y en esa parte nos quedó un poco
de grasilla y no se adhiere. Entonces siempre es bueno quedaros un ratito,
unos minutos, viendo cómo está imprimiendo. Al cabo de 20 minutos, de
media hora volvéis a ver cómo se está desarrollando. Si veis que va todo
normal, pues ya podéis dejarla imprimiendo un rato más largo sin
supervisión. Conviene estar siempre por ahí cerca para comprobar un poco
el estado. Si se va imprimiendo bien o no. Bueno, y un poco hasta aquí
sería el vídeo. Venga, pues ahora preguntas. Si tenéis alguna dudilla o
algo, pues ponérmelo por el chat que os contesto a las que sean. Cuando
las contestemos todas, pues ya sé cómo se hace el laminado para
impresoras de resina y ver cómo se calibra y cómo se imprime en resina.
De esto de las galgas, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha quedado alguna duda?
¿Lo tenéis claro? Es muy sencillo el método, ¿verdad? Es igual que el
folio, solo que es una herramienta que al ser a cero y a cero calibrado,
pues vamos a tener un poquito más de precisión. ¿De acuerdo? Voy a
compartir esto y pongo el PDF. A ver, la galga similar al folio, pues el
folio yo creo que es de 0,2 milímetros. La verdad nunca se me ha ocurrido
medirlo con el calibre, pero creo que el folio está entre 0,1 o 0,2
milímetros. Yo diría que 0,2 depende del gramaje del folio, claro.
Entonces si ponemos un folio de estos que compramos de 80 gramos, no va a
tener el mismo grosor que uno que pongamos de 100 gramos o de 200 gramos,
que ya parece una cartulina. Entonces depende el folio que usemos. Pero
sí, en torno a 0,1 milímetros, 0,2, depende del gramaje. A ver, que se me
está cargando el chat ahora todo. Un segundillo. A ver, esto que dice
aquí de Miender, tres pruebas de una línea previa a la impresión para
que no pase justo esto. Esa de la línea previa, esa queda separada de la
pieza, eso lo seleccionas tú en el Cura. El Cura tiene varios modos para
mejorar la adherencia. Uno de ellos me parece que se llama, no sé si es
Kirt, que es falda, me parece que se llama falda, que lo único que te hace
es una línea sin tocar la pieza, una línea alrededor, que lo que te sirve
es un poco para ver si está bien calibrada, si la adherencia de esa
primera línea se efectúa de manera correcta sobre la cama. Pero eso lo
puedes cambiar, la configuración. La configuración esa la puedes cambiar
en el Cura. Yo en vez de falda le tengo puesto balsa, en inglés raft, los
que no lo tengáis en castellano, que lo que hace es, en vez de una línea
alrededor que no toca la pieza, te crea una superficie plana más grande
que la pieza y sobre esa superficie es sobre la que monta la pieza. Pues
mira, aquí un compañero contesta que un folio normal de 80 gramos es en
torno a 0,08 milímetros. ¿Vale? Pues más o menos eso, depende del
gramaje. Entonces, claro, si vais a poner alturas de capa de 0,2 o de 0,4,
claro, la calibración con el folio es un poco, pues no diría que mala,
pero es un poco más imprecisa. ¿Vale? En cambio, si usáis una galga,
pues sacáis la que corresponde y la ponéis. ¿Vale? Pero bueno, es un
método muy sencillo. Ya os digo que eso en Amazon las podéis encontrar,
en AliExpress, en las ferreterías imagino que también. Entonces, bueno,
simplemente saber eso, que hay otro método distinto, a lo mejor para los
que con el folio todavía no se nos da bien, pues que sepáis que también
se puede hacer con eso y que os va a dar más precisión. ¿Vale? Y las
galgas os van a durar... Pues para toda la vida. ¿Vale? Y no tenéis que
tener un folio, pues cerca de la impresora. A ver, con una impresora que
tenga calibrado automático, que pregunta aquí un compañero, pues claro,
no hace falta ni galgas ni nada. Una impresora con calibrado automático,
pero ya estamos hablando de impresoras de una gama más alta, de estas que
estamos tratando, no son de usuario. Pero entonces, claro, en esas no se
hace falta nada. Esa es dar la autocalibración y te la haces sola. Las de
calibrado semiautomático no sé en qué consiste eso de semiautomático.
Nunca he tenido ninguna en las manos. Muchas veces le llaman
semiautomático a unas que en realidad son manual, pero tienen alguna
función que simplemente te calibra uno de los ejes. Yo semiautomática,
como tal, nunca he tenido ninguna. Aquí un compañero nos dice que él
calibra con galgas de 0, 0, 5. Eso depende también un poco de la altura de
capa o de cómo de prieto lo queramos. Lo de cómo se sabe si está muy
cerca o muy apartado al imprimir, pues lo comenté ya el último día. Si
vosotros hacéis la calibración y quedáis satisfechos con la calibración
que habéis hecho y luego os ponéis a imprimir y veis que esas primeras
líneas que imprimes siempre fijaros. Atentamente. Y las líneas las puede
imprimir, puede imprimirlas bien como estas que vimos que veis que quedan
adheridas a la cama y que quedan uniformes con un grosor uniforme y una
altura uniforme. Eso es que está bien calibrado. Si por contra veis que la
línea no queda bien adherida a la cama, es decir, queda como un hilo
suelto o que veis que se levanta, eso quiere decir que ha quedado demasiado
separado, que hay que apretar un poquito más. Simplemente la tobera está
dejando caer el plástico en vez de depositarlo. sobre la cama y enfriar
con los ventiladores sobre la cama, ya que quede adherido, lo está dejando
caer, por así decirlo, desde la tobera, se está enfriando en el aire y
cuando llega a la cama ya llega frío y por eso no se adhiere. Eso quiere
decir que hay demasiada separación. Si por contra vemos que la línea nos
aparece discontinua, es decir, no nos aparece una línea continua, sino que
nos aparece como que falta plástico, eso puede ser que la calibración
esté demasiado junta. Por lo tanto, cuando el plástico quiere salir, se
encuentra ya, no tiene prácticamente espacio, se encuentra con la cama y
le cuesta salir el plástico de manera continua. Si se nos despega, eso
quiere decir que está demasiado separado. Si nos queda discontinuo, quiere
decir que está demasiado junto. Puede quedarnos discontinuo por otro
motivo, O sea, que la tobera esté obstruida. Pero si la tobera está bien
y suelta plástico bien, y nos pasa eso, es que está demasiado apretado.
Entonces, lo que me comentaba aquí el compañero de la Ender 3... Lo que
tienes es configurado, igual es una configuración propia de la Ender. Como
no tengo la Ender, la mía no tiene esa opción. Igual es una
configuración propia de la Ender que simplemente te hace, antes de
imprimir, te hace una pasada y lo que hace es expulsar una línea de
plástico. Seguramente sirva para que compruebes la calibración, pero
insisto, no sé si eso es una opción de la Ender o no. A lo mejor yo no
tengo una Ender, entonces no lo sé. Igual la tiene como propia esa
impresora, la mía no lo tiene, pero se puede hacer lo mismo, como os
decía, con el Cura. Haces la línea esa alrededor y ya está, os sirve de
lo mismo. Sí, lo de la zona sin imprimir, lo que le pasó al comienzo de
la balsa es por eso, que al calibrar... Pues pasó eso. Se puede corregir,
si antes de darle a imprimir le das a que empiece a extruir filamento, pues
se le da, que extruya un poquito, lo paras y ya está. Vale, aquí un
compañero nos dice que es semiautomático. Pueda significar eso, que
aunque haya que hacerlo manualmente, te indique la impresora cuántas
vueltas hay que dar o cuántos milímetros tienes que subir o bajar el
muelle. Yo no lo sé porque nunca he usado una que se llame semiautomática
como tal. Bueno, he usado la automática, que es darle un botón y te pone
autocalibración y ya la haces sola. Y he usado las manuales, que es como
esta, como la Ember o las típicas que tenemos por casa. Bueno, pues si os
parece, ahora ya cambiaremos de tercio. Ya hemos visto todo lo de
impresión FDM y ahora dejaríamos imprimiendo la impresora después del
tiempo que sea. Esto no quiere decir que aunque la veáis empezar a
imprimir bien, como esto que decía vos, pues va imprimiendo bien, tal vez
la impresión vaya a salir bien. Puede haber otros muchos fallos. A lo
mejor en las opciones que hemos seleccionado en el Cura hemos cometido
algún error o algún fallo. Y a lo mejor vemos que cuando ya lleva
impresa, por ejemplo, la balsa, la he impreso bien y luego cuando empieza a
imprimir las primeras capas de la pieza resulta que no se adhiere o que
deja hilos o que se salta, por así decirlo, pasos de impresión. Os lo
parece a nosotros. Pero bueno, si en el Cura lo hemos hecho todo bien. Y en
el calibrado, y esto lo hemos hecho bien, pues ya iremos viendo que la
impresión se va realizando capa a capa, capa a capa, con paciencia, hasta
que quede completamente impresa. Ahora vamos a ver un poquito el proceso
que se hace para las impresoras de resina. Impresoras de resina a lo mejor
son un poco menos conocidas, porque están llegando al mercado usuario, han
llegado hace un par de años, año y medio, ya están en un precio
económico ya similar, un poco más caras. Pero ya casi similar a las FDM.
Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo se hace la laminación, cómo se
hace el calibrado y cómo se imprime con una impresora de resina. Como el
curso no se acaba el próximo día, seguramente me queda alguna cosilla por
daros. Lo ideal sería que tuviéramos cuatro o cinco sesiones más y os
enseñaba más cosas técnicas de la máquina. Por ejemplo, si un día
tenéis que cambiarle un servo a la máquina, cómo se hace, es decir,
cómo se opera, que tampoco es tan complicado. ¿Cómo se hace? Pues por
dentro. Y en la de resina, pues cómo cambiar, por ejemplo, el film
transparente que tiene debajo o cómo hacerle determinados ajustes que
pueden ser interesantes. No me va a dar tiempo eso, entonces lo que voy a
intentar ver es cómo se hacen los mismos pasos de laminación para una
impresora de resina y cómo calibrar y ver cómo imprime una impresora de
resina. A ver, miro las últimas comentarios que hay por aquí y nos
ponemos ya con ello. Vale, aquí un compañero, a raíz de lo que
comentaban antes del otro compañero de la Ender y la línea esa que
dejaba, pues dice que la Hitex hace lo mismo, que lo que tiene es una
línea de purga, que es una opción que tiene la propia impresora, que lo
que hace es hacer un purgado antes de la impresión. Lo que hace es extruir
una línea de plástico para asegurar lo primero que no está obstruido y
al hacerlo sobre la cama podemos ver si... ...la línea sale uniforme, si
hemos calibrado bien, si tenemos algún problema de adherencia. ¿Vale?
Fantástico. Si voy a dar más cursos, pues este año ya no. ¿Vale? El
año que viene, pues bueno, como los cursos de la UNED se deciden año a
año, pues no lo sé. Igual sí o igual no, o igual lo cambio y lo doy de
otra cosa. ¿Vale? Si vemos que, pues en la UNED y en la Bañeza, si vemos
que esto gusta, que tiene seguimiento y que al final del curso, pues...
...pues hay descargas, es decir, que a la gente le interesa, pues sí,
seguramente de otro curso, sea el formato que sea, que eso ya lo
decidiremos. ¿Vale? Entonces, pues en principio este año ya no vamos a
dar más este curso, me refiero. El curso que viene, pues veremos a ver
qué cursos hay, qué matriculación hay, cómo está esto del COVID, si
damos cursos online, si damos presenciales. Es decir, no puedo deciros nada
ni aseguraros nada porque no lo sé. Ya os digo, el único indicador que os
puedo decir es si hay suficiente interés en el curso, pues a lo mejor sí
se propone y oye, pues gustó esto, pues venga, damos o una continuación o
este mismo curso ampliado en vez de 10 horas, de 20 horas o de las que
sean. Venga, pues si os parece sigo con la parte de resina, ¿de acuerdo?
Venga, pues... Aquí abajo, aunque ponga, ya tengo el PDF, espero que lo
estéis viendo bien. Aunque ponga sesión 8, lo tenía preparado para la
sesión anterior, pero como lo estuvimos viendo en los vídeos, pues bueno,
lo hemos pasado a esto. Esto sería la sesión 9. Entonces es lo mismo, es
ver cómo se hace el proceso de laminado de una pieza, es decir, de
preparar el diseño 3D que hemos hecho en el Tinkercad o que hemos
descargado de Zingiverse o que hemos hecho con el Autocad o con cualquier
otro, como prepararlo, pero esta vez para imprimir en resina. listo. Hacer
el laminado en resina, por una parte, es más sencillo que hacerlo para
FDM. Tiene muchas menos opciones. Y, por otra parte, al hacer la impresión
es más compleja porque tienes que trabajar con productos químicos y
productos químicos equidos. ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología que
utiliza la impresión en resina es más compleja que la tecnología que
utiliza el FDM. El FDM es como más mecánico. Si os fijáis, está muy
basado en motores, en servomotores, moviéndose en determinados grados, en
una posición, en otra y soltando un chorro de plástico. Esto es, por así
decirlo, más avanzado. Esto se basa en proyección de rayos ultravioleta,
que son los que van enciendo. Una resina sensible a la luz ultravioleta y
endureciéndola en capas. Nos permite hacer unas impresiones muchísimo
más precisas. Es decir, aquí no se van a notar las líneas de impresión.
Tú vas a pieza impresa en resina y parece que está sacada de un molde,
por así decirlo. No se ven las líneas de impresión. Pero, a su vez,
también es más complicado por así decirlo, posprocesado. Esa resina...
Después la sacamos de la limpieza, pues la pieza no está terminada del
todo. Hay que, además de quitarle los soportes, como la FDM, pues
tendremos que darle una limpieza para quitar estos de resina líquida, que
lo haremos con alcohol isopropílico, y tendremos que hacerle un curado
posterior, porque esa resina, para terminar de curarla bien, lo ideal es
someterla a luz ultravioleta. Que puede ser poner las piezas al sol o en la
típica lámpara de secado de las uñas, de cuando uno se hace la manicura,
¿vale? Esas que todos hemos visto, pues a lo mejor tenemos en casa o la
tiene nuestra mujer o nuestra novia o nuestras hijas, ¿vale? Esas
lamparitas pequeñas, ¿vale? Pues ahí metemos las piezas, las ponemos
15-20 minutillos y ya quedan completamente curadas, ¿vale? Entonces,
bueno, vamos a ver un poquito todo el proceso, ¿de acuerdo? Entonces,
bueno, para hacer la laminación de piezas... Cuando vamos a imprimir en
resina, pues no usamos el mismo laminador que usábamos para FDM, no vamos
a usar el cura. Vamos a usar otro que se llama Chitubox, ¿vale? Que es
este que veis aquí en pantalla. ¿De acuerdo? Este es el laminador que
más se utiliza para el laminado en resina. Luego, si a lo mejor compráis
una impresora de resina, ya os viene con vuestro propio software. Por
ejemplo, yo tengo la Photon, la Nicubic Photon. y me viene con mi propio
software de laminado, pero yo sé que este, que el Chitubox es mejor, es
más preciso en cuanto a laminación, entonces yo uso este, aunque podéis
usar perfectamente el que viene con la propia impresora. El Chitubox, la
ventaja que tiene es que no pertenece a ningún fabricante de impresoras,
entonces nos vale para prácticamente cualquier impresora que tengamos.
Todos los Chitubox es gratuito, por supuesto, pues lo buscamos en internet,
descargamos y nos lo instalamos. Entonces cuando lo abrimos, vemos, tiene
cierto parecido con el Cura, ¿de acuerdo? Imágenes estas, voy a hacerlo
un poquito más grande para que lo veáis. Colocaros, ahí me he pasado de
grande me parece. Voy a hacerlo un poquito menos, ¿vale? Tampoco es porque
tengáis una imagen, si lo tenéis en casa, pues sabéis cómo es, sino
pues es para que tengáis una imagen de cómo es. Se parece un poco al
Cura, ¿vale? En esto de que aparece, voy a hacerlo un poquito más
pequeño. En esto de que aparece una superficie de trabajo, también
dividida en cuadrados, cada cuadrado es un centímetro cuadrado, ¿de
acuerdo? Pero vemos... que luego tiene aquí a la derecha, ya no tiene eso
de la configuración como lo tenía el Cura, sí que aquí a la izquierda
tiene unos botones también de edición similares a los que tenía Cura. Y
el proceso realmente en muchos aspectos es parecido al Cura y en otros muy
diferente. Aquí no tenemos que preocuparnos de la altura de capa, por así
decirlo, no tenemos que preocuparnos del grosor de las paredes, del
relleno. Tiene esas opciones. Por defecto, por ejemplo, las piezas de
resina se van a imprimir macizas completamente. Tenemos la opción de
ahuecarlas de nosotros y ponerles un relleno. Cuando una pieza es muy
grande, para no gastar un exceso de resina, podemos ahuecarla. Pero no nos
la va a ahuecar por defecto, la tenemos que ahuecar nosotros. Igual que los
soportes. Los soportes son de una manera... La configuración era un poco
distinta a como son en FDM. Cuando nosotros queremos laminar una pieza para
imprimir en resina, lo primero que tenemos que hacer es, como en el Cura,
seleccionar la impresora con la que vamos a imprimir. Para eso nos vamos
aquí a la derecha, donde pone configuración. Aquí a la derecha hay un
botón que pone configuración. Aquí, donde estoy moviendo la manita.
Clicamos ahí. Y ahí nos aparece la máquina, lo primero para elegir la
máquina con la que vamos a imprimir. Si tenemos la Nicubic Photon, pues la
Nicubic Photon. Si tenemos la Elegoo Mars, pues la Elegoo Mars. Si tenemos
otra, pues otra la que haya. La seleccionamos de entre todas las que hay
aquí. Ya nos aparece automáticamente, es importante seleccionarlo porque
ya nos pone las dimensiones de la cama automáticamente. ¿Vale? Primero
nos pone las dimensiones de la cama, que es esto de aquí abajo, que son 68
milímetros por 1.20 y la altura en Z, las piezas no pueden ser más altas,
de 150 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces nuestra regla, por ejemplo, si
os acordáis, medía 6 pulgadas. 6 pulgadas es un poquito más de 15
centímetros, un pelín más. Entonces si la pongo completamente vertical
en la cama, no me va a entrar. Entonces lo que tendré que hacer será esa
regla. ¿La voy a poder imprimir aquí? Sí. ¿Vale? Va a andar algo justa
y tendré que poner la regla un poquito inclinada. Porque si la pongo
tumbada ya veo que no me entra, ni en el eje Y ni en el eje X. Si la pongo
derecha casi no me entra tampoco. Tendré que ponerla en posición vertical
aunque un poquito inclinada. ¿Vale? Entonces vemos que el tamaño de cama
es muy reducido comparado con las FDM. Esto es para imprimir piezas
pequeñas. ¿Vale? Y con mucho detalle. Las dudas las contesto después, si
queréis dejo 10 minutines y os voy contestando dudas, porque estoy viendo
que estáis escribiendo en el chat, pero termino, explico un poquillo todo
esto y luego os contesto todas las dudas que tengáis. Que a lo mejor
mientras voy explicando os he contestado ya una duda que me habéis puesto
o que os ha surgido. Lo primero es elegir la máquina, en este caso la
Nicubic Photon, ya nos saca automáticamente la resolución que tiene, eso
que pone 1440 y 2560 son píxeles. Una impresora de resina se basa en una
pantalla y la resolución de esa pantalla es la que nos va a determinar la
calidad de la pieza que vamos a imprimir, es decir, los píxeles. Igual
cuando vemos la cantidad de píxeles, por centímetro cuadrado o por metro
cuadrado, es lo que nos da la definición, la calidad. Entonces
elegiríamos la máquina. Lo siguiente que elegiríamos, ahí en
configuración, elegimos, veis que vienen más, dentro de Nicubic hay
varios modelos, en Creality hay varios modelos, en Legu tal, elegimos la
que sea, en mi caso Nicubic Photon. Lo siguiente. Lo siguiente, pues
podemos elegir la resina que vamos a utilizar. ¿Cómo se elige? Pues
básicamente la densidad, todas las resinas normales son la misma densidad,
1,1 gramos por mililitro, es decir, una botella de un litro pesa 110
gramos, 1.100 gramos, perdón, 1 kilo con 100 gramos. Y luego, si queremos,
esto no es obligatorio, el coste de la resina, ¿vale? Aquí en dólares
por litro o en euros por litro. ¿Para qué sirve esto? Pues para que nos
calcule el programa cuánto vamos a gastar, cuánto nos va a costar
imprimir cada pieza que nosotros le pongamos. Es útil, ¿vale? Sobre todo
si nos dedicamos a esto un poco de manera profesional, pues para que
sepamos un poco calcular el coste de producción de nuestras piezas.
Siguiente opción. Una vez hemos elegido la impresora y la resina, pues
ahí en configuración, que es lo siguiente que elegiremos. Esto es
importante, ¿vale? Estos son los parámetros de impresión, ¿vale?
Fijaros que son muchos menos, infinidad menos, de los que tenía la
impresora FDM. Aquí la altura de capa ya nos viene por defecto 0,05
milímetros, ¿vale? Esa es la altura de capa por defecto a la que imprime
nuestra impresora, la Anycubic Photon. Si hubiéramos elegido otra
impresora... A lo mejor nos viene otra. Otra distinta. ¿De acuerdo? No la
tocamos, la dejamos como está. En lo que sí podemos y a lo mejor debemos
tocar es en los dos parámetros estos que pone tiempo de exposición y
tiempo de exposición inferior. Voy a hacerlos un poco más grandes para
que lo veamos. Un segundillo. Igual se ve borroso, pero bueno. Es que estos
son imágenes. Cuando lo he estado haciendo yo, pues he ido haciendo
capturas de pantalla. Y luego al meterlo en el PDF se queda un poquito
borroso. Pero vamos a lo que importa. Estos dos parámetros, veis que pone
tiempo de exposición y tiempo de exposición inferior. Estos sí son
importantes. Estos por defecto no vienen estos que hay aquí. Estos son los
que le tengo puesto yo. El tiempo de exposición. Es el tiempo que va a
estar la cama exponiendo la resina a la luz ultravioleta. En otras
palabras, es el tiempo que va a pasarse la luz ultravioleta endureciendo
cada capa de resina. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, más nos
aseguramos de que la resina queda perfectamente endurecida. Es decir, de
que cada capa queda perfectamente hecha. ¿De acuerdo? Yo por defecto no
sé si me venían 8 segundos o 7 segundos o 6. No me acuerdo. Le puse 12.
Pero cuando empecé con la de resina vi que las impresiones no me quedaban
bien o incluso ni siquiera se hacían. No se pegaban a la cama. Entonces,
pues... o se pegaban y se le soltaban trozos entonces yo claro, sabiendo
que el tiempo de exposición es el tiempo que va a estar endureciéndose la
resina lo que dije, bueno pues voy a aumentar ese tiempo a ver si con eso
consigo que no se me despeguen, que no se me desprendan trozos de la pieza,
y lo conseguí, es decir ahora las impresiones me salen bien lo mismo el
tiempo de exposición inferior, eso es por así decirlo el tiempo que va a
estar expuesta la primera capa, la capa que está en contacto con la cama,
esa capa es fundamental porque de su adherencia con la cama va a depender
de que no se nos caiga la pieza abajo, la pieza cuando está imprimiendo
está boca abajo, la cama sube y baja y la pieza está pegada en la parte
de abajo de la cama y está sujeta a la cama solo por la adherencia de la
primera capa entonces es fundamental que esa primera capa quede bien curada
y bien adherida a la cama esto se consigue de dos maneras para que quede
bien adherida tiene que estar muy bien calibrada es decir, el hueco que
queda entre la cama y el fondo de la cubeta donde está la resina tiene que
tener un grosor adecuado el justo para que entre ahí una capa y pueda
endurecerse si está demasiado apretado no quedará suficiente resina, nos
quedará mal si está demasiado suelto, hay demasiado espacio entre el
fondo de la cubeta Y la cama pues entrará demasiada resina líquida, nos
endurecerá todo y se nos despegará también. Entonces la calibración es
fundamental para la adherencia y luego el tiempo de exposición, estos 80
segundos, es fundamental para que esa primera capa quede bien, bien, bien,
bien endurecida, bien curada y nos quede pegadita a la cama y sobre ella
podamos ir añadiendo más capas porque sobre ella va a sostenerse todo el
peso de la pieza. Pues bueno, estos dos tiempos importantes. Vale más
pasarse de largo, es decir, de poner tiempos de exposición muy largos que
de muy cortos. Ponerlos muy largos ¿en qué va a perjudicar? En nada, en
que vamos a tardar un poquito más en imprimir. Ponerlos muy cortos
ahorraremos tiempo de impresión pero puede que a lo mejor se nos
desprendan partes de la pieza. Pues en esto ajustarlos, yo les tengo esos
parámetros que a mí me funcionan. Le podéis poner incluso un poco más,
15 segundos en vez de 12. 80 creo que es el máximo, pero en el tiempo de
exposición pues creo que llega hasta los 15 segundos, pues le podéis
poner más. Si no es de tarde, dar un poquito más en imprimirse. ¿Qué
más parámetros? Uy, vamos a hacerlo más grande. Un poquitín más. A
ver, ¿qué más parámetros de configuración? Pues el siguiente será el
relleno. esto se hace el primer día y luego ya no se toca yo ahí en
estructura de relleno tengo ninguno, porque hasta ahora las piezas que he
estado imprimiendo son pequeñas y son completamente macizas si fuerais a
una pieza sea grande y queréis que sea hueca que no sea completamente
maciza entonces sí, aquí en estructura de relleno le pondríamos qué
estructura, qué patrón queremos que siga el relleno, porque no va a ser
completamente macizo va a formar una estructura y a dejar huecos de aire en
medio aquí pondríamos triángulos o zigzag o las que nos permita nuestra
impresora si las vais a hacer macizas que es lo habitual pues ahí no hace
falta tocarle porque no va a influir en nada y por último la última
opción que aparece es el anti-aliasing yo este la tengo desconectada
porque los errores que puede haber por culpa del aliasing los corrijo con
otro programa para el que no lo sepa el aliasing es cuando tú muestreas
con una señal discreta con una señal digital muestreas otra señal puede
ocurrir que diferentes valores de la señal original den los mismos valores
en la señal discreta eso ocurre cuando la frecuencia de muestreo que
utilizamos es demasiado baja para la señal a la que vamos a muestrear Si
todo esto sube a chino, pues tampoco influye más. Simplemente el
anti-aliasing lo que hace es corregir esos defectos que se producen cuando
digitalizamos una señal. En nuestro caso, cuando digitalizamos nuestro
diseño 3D, nuestra pieza. Cuando la digitalizamos y la convertimos a
capas, capas que luego lo que son es píxeles que se iluminan y píxeles
que no, ahí estamos haciendo una digitalización. Puede haber momentos en
los que se produzcan valores digitalizados iguales, pero que luego no se
corresponden al mismo valor original. Esto es simplemente un error muy
común que se produce cuando se muestra una señal. Yo lo tengo
desconectado, podéis conectarle para mejorar un poco la calidad. Yo esto
nunca me ha hecho falta. Además, yo los errores los corrijo con otro
programa. Y hasta ahora estoy satisfecho. Esto no es que los corrija, esto
simplemente lo que hace es una corrección, por así decirlo, digital de
errores que hay en la propia pieza. Pero esto ya está preparado, la
frecuencia de muestreo está suficientemente alta como para que en la
inmensa mayoría de las piezas que nos... Nosotros llevemos ahí, salvo que
tenga una cantidad infinitesimal de capas y de triángulos, las piezas más
habituales que vayamos a imprimir no nos va a influir el aliasing para
nada. Bueno, a veces un poquito más pequeño. Una vez hemos configurado la
impresora, el material y todas estas cosillas, lo siguiente que vamos a
hacer es abrir nuestro proyecto. Vamos ahí a archivo, que lo tenemos aquí
arriba, y le damos a abrir. Seleccionamos nuestro archivo, como en el Cura
igual, y cargamos nuestro archivo, en nuestro caso la regla. Vemos que
aquí al cargarla, pues lo que comentábamos antes, como la regla mide un
poco más de 15 centímetros, no entra ni de largo ni de ancho, y de alto
va a andar justo. Entonces, como vemos, tiene ahí unas partes que están
en rojo, esas son las partes que... ...que nos quedan fuera del área de
impresión. Entonces nosotros tendremos que moverla, ¿de acuerdo? Para
colocarla toda dentro del área de impresión. Para eso tenemos estas
opciones, estos cuadraditos aquí a la izquierda. Que nos van a permitir
moverla, rotarla, escalarla, podemos hacerla más grande o más pequeña, o
incluso hacer un... una pieza espejada, un mirror, es decir, coger nuestra
pieza, definir un eje y darle la vuelta, por así decirlo, hacerle una
reflexión especular. Lo primero que vamos a hacer es, como nuestra pieza
no nos entra, lo primero que hacemos es centrarla en la cama, que eso lo
hacemos con la primera opción de aquí arriba, ya nos aparecen los valores
X, Y y Z, ahí escribimos cuánto lo queremos mover en el eje X, en el eje
Y o en el eje Z. También lo podemos hacer a ojo de buen cubero,
seleccionándola y arrastrándonos otros, o simplemente seleccionándola y
dándole la opción centrado y automáticamente nos lo centra en la parte
central de nuestra cama. Luego la otra opción que tiene debajo es rotar la
vista, rotar la vista no, rotar la pieza. A ver. Sería la segunda opción
que tenemos aquí a la izquierda, esta de aquí. Nos aparecen tres
circunferencias que si nosotros seleccionamos en ella y giramos, nos
permite girar la pieza en cualquiera de los tres ejes. En nuestro caso lo
que queremos es ponerla vertical, pues seleccionaríamos la circunferencia
azul y rotaríamos hasta que toda la pieza nos quede dentro del área de
impresión, que no nos aparezcan esas superficies rojas. Por ejemplo así.
Una vez la tenemos toda dentro del área de impresión, si por ejemplo de
alto nos rebasáramos también nos aparecería en rojo por aquí. Si la
pusiéramos completamente vertical nos saldría la puntita roja. Como la
hemos puesto un poco inclinada pues nos entra justa pero nos entra en
nuestro área de impresión. Luego, ¿qué más opciones tiene ahí a la
izquierda de edición? Otra que podemos hacer es hacerla más o menos
grande. Como esto es una regla no le vamos a modificar el tamaño. A lo
mejor otra pieza que nos hemos descargado, que hemos creado nosotros,
queremos hacerla un poquitín más grande o un poco más estrecha o más
gruesa o más, pues podemos modificarle, igual que hacíamos en el Cura,
podemos modificarle los parámetros, las dimensiones que tiene la pieza. Y
la última opción, la de abajo, es la reflexión especulativa. Si quiero
esa pieza crear una nueva o ella misma ponerla en modo espejo, pues tengo
que seleccionar el eje sobre el cual queremos reflejarla y reflejarlo. Para
imprimir esta pieza lo primero que haríamos sería colocarla ahí. Así de
fácil. Ya veis que esto los parámetros no requieren mucho. Entonces luego
tiene una opción aquí arriba, veis que hay más opciones. Pues una de
ellas es la que se llama posicionamiento automático, que tú le das a
posicionamiento automático y lo que hace es centrártela de forma que no
te quede ninguna parte fuera del área de impresión a ser posible. Una vez
lo tengamos así, pues ya lo siguiente es añadirle los soportes, porque
claro, esto si lo tratamos de imprimir así se nos va a caer, esto va a
necesitar soportes. Bueno, antes de eso, aquí al lado hay otras dos
opciones que son, por ejemplo, esta, la penúltima, es la que nos permite
ahuecar la pieza. Aquí podemos decirle cuánto espesor de pared queremos y
cuánto ratio de ahuecamiento, por así decirlo, cuánto relleno queremos.
Como en nuestro caso la vamos a dejar maciza, pues no la tocamos. Aquí a
la derecha hay otra opción que nos permite, por ejemplo, hacerle agujeros.
Estos agujeros se utilizan sobre todo en determinadas piezas en las que hay
recovecos, en los que puede quedar resina sin endurecerse, pues se pueden
hacer pequeños agujeros de drenaje. Son agujeros por los que la resina va
a drenarse, no se queda acumulada dentro de la pieza. Pero bueno, eso ya en
casos específicos. Entonces, una vez tenemos orientada nuestra... Esta
pieza, lo siguiente que hacemos es, vamos aquí a la parte derecha,
clicamos en esta opción, que es la que nos permite ponerle los soportes,
seleccionamos. Podemos dejarlo como viene o podemos cambiarle estos
parámetros que son la longitud del soporte, la altura. Los soportes no son
completamente verticales y nosotros no queremos, sino que forman como un
ángulo. Ahora los veréis. Podemos aquí seleccionar el ángulo que
formen, la longitud del ángulo, la densidad de soportes. Cuantas más
densidad de soportes, más cantidad de soportes nos va a poner, pero
también luego más soportes hay que retirar y van a dejar la marca.
Entonces cuando lo tengamos todo, le damos a todo, por ejemplo, y que nos
ponga los soportes. Y aquí es donde viene uno de los fallos que tiene este
software. ¿Veis los soportes que nos ha puesto? Son esto gris que aparece
aquí debajo. Y fijaros que en esos soportes tiene que sostenerse toda esta
pieza tan larga, que además está maciza y va a pesar bastante. Entonces
este es uno de los fallos que tiene Chitubox, que es que los soportes
automáticos no los coloca de una manera muy eficiente. Vale, este software
a la hora de calcular dónde colocar los soportes es un poco chapucero.
Entonces te obliga a invertir mucho tiempo en luego ir poniendo soportes
manuales. Aquí se puede elegir la opción de poner soportes manuales y
entonces podríamos luego nosotros poner uno a uno soportes donde nosotros
quisiéramos. Pero eso es muy engorroso. Se puede hacer, pero es bastante
pesado y engorroso y además necesitas un poco tener conocimiento sobre
dónde poner cada uno de los soportes. O sea, te requiere un poco de
práctica ya. Entonces, para evitar esto, hay otro programa que esto sí lo
hace muy bien, curiosamente, que es el programa que se llama PrusaSlicer.
PrusaSlicer escrito. Este programa lo voy a... A ver... Este programa está
diseñado por los fabricantes de unos modelos de impresora, que son las
Prusa. Entonces, claro, está orientado a sus impresoras. La Unicubic
Futon, evidentemente, no pertenece a estas, ni la Elegoo Mars, ni tantas
otras. Entonces, claro, este va muy bien para hacer la edición, pero no
nos va a ir tan bien a la hora de hacer el laminado, porque claro... Las
dimensiones de su área de impresión no tienen por qué coincidir con la
nuestra, que en eso el Chitubox sí nos servía. Entonces, ¿qué es lo que
vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es, con el PrusaSlicer, hacer
la configuración y los soportes y todo eso, todo lo necesario justo antes
de laminar. Pero en lugar de laminar con él, lo que vamos a hacer es
exportarlo, todo con soportes y todo, y cargarlo en el Chitubox y laminar
con el Chitubox, que es lo que sí hace bien. ¿Por qué el PrusaSlicer es
mejor? Bueno, lo primero, antes de empezar a imprimir con el PrusaSlicer,
lo que tenemos que seleccionar es la impresora. Dentro de las Prusa,
¿cuál es la más parecida a la nuestra? Pues Prusa, aquí
seleccionaríamos la original Prusa SL1, que es la impresora de resina que
tiene Prusa. Seleccionaríamos esa, ya nos aparece un área de impresión.
¿Vale? Chiquitita, similar a la que teníamos en el otro. ¿De acuerdo? Y
aquí cargaremos la pieza y le haremos la edición. Como el tiempo nos
queda ya justito, nos quedan cinco minutos, lo voy a dejar aquí. El
próximo día os enseño cómo hacer la edición con el Prusa y en qué
aventaja al Chitubox. Luego veremos cómo laminar en Chitubox. Y luego os
enseñaré muy rápidamente otro programilla que nos permite corregir
errores. Una vez tengamos laminado nuestra pieza. Luego grabaré un vídeo
para que veáis cómo se calibra, cómo se hace, a ver si nos da tiempo a
poder verlo todo el próximo día. Voy a mirar el chat ahora, a ver qué
preguntas tenéis por ahí, contesto las que nos dé tiempo. Aquí un
compañero nos pregunta, he oído que se colocan las piezas en ángulo para
impresoras de resina. Sí, se colocan en ángulo. No se colocan pegadas a
la cama de impresión, aunque sea completamente plana, como por ejemplo
nuestra regla, sino que las piezas no suelen tocar la pieza en sí. No
suele tocar en ningún punto la cama. Toda está sostenida, la pieza de
resina, toda está sostenida por soportes. Esto es al contrario que a lo
mejor en la FDM. En la FDM buscábamos colocar la mínima cantidad de
soportes. Aquí también vamos a buscar colocar los soportes justos y
necesarios, ni más ni menos. Pero la pieza nunca va a estar tocando la
cama, va a estar sostenida toda por soportes, como en el aire. Luego esos
soportes hay que quitarlos. Pero las piezas sí, sí, se colocan en
posiciones muy raras. Claro, eso nos hace falta un software que nos lo haga
de forma automática, que eso es otro fallo del Chitubox. El Chitubox no
tiene un posicionamiento automático de las piezas, tienes que colocarlas
tú a mano en la orientación que te parezca. En cambio el PrusaSlicer sí
que tiene un modo de orientación automático y muy bueno además.
Simplemente con darle ya te coloca la pieza en el ángulo y la posición
óptima para que no usemos más soportes de los estrictamente necesarios. A
ver, otro compañero nos dice, si quisiera imprimir por ejemplo dos reglas
en la misma impresión, ¿tengo que prepararlo antes del Cura o el Chitubox
o hay opciones en esos programas para hacer copias? Se pueden hacer copias
en esos programas. Tienen que entrarte, en nuestro caso dos reglas, no sé
si nos entrarían. Pero bueno, si quisieras por ejemplo hacer varias copias
de una pieza, sí, el propio programa te hace copias. Y te permite editar
en cierto modo la pieza. Por ejemplo el PrusaSlicer tiene una opción, no
sé si estáis viendo la pantalla aquí a la izquierda. Que te permite
incluso recortar la pieza. Igual tú tienes, por ejemplo, yo que sé,
imagínate una pieza de la que quieres quitarle un trozo. La parte de abajo
o la parte de un lado o la parte de arriba, pues puedes hacerlo, puedes
hacerle cortes y hacerle pequeñas ediciones. No es como el MeshMixer, pero
tienes determinadas opciones de edición y una de ellas es eso, es poder
duplicar o multiplicar las piezas. No, no, no. Tienes que hacerlo con el
cura. Lo puedes hacer aquí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver,
otro compañero nos dice, me surge la duda de ejemplo de las diademas estas
que se están imprimiendo durante el COVID. ¿Hacen el diseño de seis
juntas antes de pasarlo al laminado? ¿De seis juntas? O sea, de las seis
juntas imagino que sean seis piezas, seis juntas. Es decir, no seis
diademas juntas, sino seis juntas que se utilizan dentro de la propia
diadema. ¿Vale? Siempre hay que hacer el diseño de todo. Entonces, si
nosotros vamos a hacer una de esas diademas y luego podemos hacer cien mil
copias, pero el diseño, lo ideal es hacerlo de todas las piezas que
conformen eso antes de laminar. No hacer, por ejemplo, el arco y laminarlo,
hacer el tal y laminarlo. Lo ideal es hacer el diseño todo de golpe. Luego
podemos laminarlo en piezas separadas, si queremos. ¿Vale? Pero el
diseño... Lo ideal es hacerlo completamente de golpe. ¿Vale? Y comprobar
que las medidas encajan. ¿De acuerdo? Eso es lo que contesta una
compañera debajo, que es una separada y luego se duplica en el cura.
¿Vale? Vosotros hacéis un diseño, el que sea, y de las piezas que tenga.
¿Vale? Que tendrán más de una pieza. Entonces, luego lo que hacéis es,
hacéis las copias que haga falta. En el propio cura o en el que queráis,
le dais a duplicar y todas las que sea, las que os entre en la cama, pues
las ponéis. ¿Vale? A ver, ¿los PDF y los vídeos? Pues los vídeos los
subiré a... Vamos, tengo que hablar con la UNED y con la Bañeza para ver
dónde se tienen que subir, porque esos son ellos los que gestionan el
servidor. Supongo que aparecerán en el mismo sitio donde se pueden
descargar estos vídeos, ¿de acuerdo? Los vídeos de las sesiones. A ver,
dos preguntas. Sobre las de PLA. La falda que pone es solo de perímetro,
¿verdad? Sí. Tenemos tres opciones, que es falda... No me acuerdo la
otra. La otra es balsa y la otra no me acuerdo. Vale, básicamente una es
una línea que pone alrededor sin tocar la pieza. Otra es una superficie
que pone en el perímetro tocando la pieza, no debajo, sino tocando la
pieza para hacer más amplia la superficie. De adherencia. Y otra es la
balsa que la pone completamente debajo. ¿Vale? Pues habría que quitar
toda la capa completa de la pieza. A ver, si usamos la balsa, ¿vale? La
balsa es una capa que queda justo por debajo. Hay que quitarla entera. Va a
quedar pegada a la pieza y hay que despegarla. ¿De acuerdo? La falda, que
creo que lo que es es el cerco ese que pone sin tocar la pieza, pues como
no toca la pieza no afecta. Y luego el otro, es que no me acuerdo cómo se
llama, hay tres, el que es por los bordes de la propia pieza, tocando la
pieza, pero solo el borde, no debajo, eso también hay que quitarlo. Todo
lo que sea tocando la pieza y que no sea parte de la pieza, soportes,
falda, lo que sea, hay que quitarlo. Sobre las de resina, he leído que
podría ser peligroso para niños por temas de la resina que puede ser
tóxica. Hombre, la resina es tóxica, no nos engañemos. Si un niño o un
animal se la bebe o se la echa por los ojos o lo que sea, pues hombre, ir
al centro de salud, desde luego. La resina es un producto químico y es un
producto químico que la puedes tocar con las manos, no te va a corroer
nada, desprende un olor, que puede ser más o menos molesto, pero bueno, no
es inflamable, no es explosivo, venenoso, pues seguramente sí sea, no nos
voy a engañar. Pero claro, esto no es una máquina FDM, puedes tener
niños cerca y bueno, lo más que puede pasar es que toquen y te estropeen
la impresión. Es raro que se quemen, que lleguen a tocar en el sitio justo
donde sale el plástico, que puede ocurrir y se quemen. Una de resina,
aunque están completamente cerradas, si la abren o tienen acceso a la
resina, pues la resina es un producto químico. Entonces hay que tener un
poquito de cuidado con eso y desprender un poco, no hace ruido. En cambio
la de FDM sí, pero sí desprende un poquito de olor. Entonces bueno, pues
para tener niños cerca, sobre todo niños pequeños, pues no es muy apto.
bueno, aquí seguís comentando lo de las piezas, aquí uno dice que una
torre encima de la otra, sí, se pueden hacer luego puedes hacer un
diseño, por ejemplo si quieres hacer lo de las viseras que decíamos del
COVID, que en la cama de impresión mierda, solo me entra una se puede
hacer lo que comenta aquí un compañero, puedes hacer torres con ellas, es
decir, tú pones una le pones unos elementos como unos soportes formando
una torre sobre ella y sobre esa otra, y sobre esa otra y sobre esa otra
hasta que os dé la altura de impresión igual de esa forma podéis
imprimir de una sola vez 5 o 6, luego tendréis que quitar esos soportes
pero bueno, si hacéis el diseño bien se puede hacer ¿vale? en plano
máximo 3, pues depende como se coloque ¿sabéis que es una visera forma
una C? pues depende como las orientemos ¿vale? falda, borde y balsa, eso
es pues uno de ellos, no sé si borde o falda, es el que queda
completamente separado de la pieza el otro queda pegado a la pieza y el
otro justo debajo si, a la hora de imprimir no es que emita gases la propia
impresión ¿vale? simplemente la resina emite olor ¿vale? no emite unos
gases como si dijéramos un spray de pintura emite olor y ese olor
evidentemente será algún tipo de vapor o de algo que emite la resina. La
resina en primer lugar no puede estar a la luz, la resina siempre tiene que
estar en su bote, que es completamente opaco, o dentro de la máquina en la
cubeta y la máquina cerrada. Entonces, en teoría, nunca debería estar en
un bote abierto. Cuando está imprimiendo dentro de la máquina hay un
extractor, por así decirlo, que lo que hace es extraer esos vapores y
pasarlos por un filtro de carbono. ¿Mejora? Sí. ¿Es perfecto? No. Porque
cuando abras la máquina, la resina que ha quedado en la cubeta, algo de
olor va a dar. Insisto, no es tanto como creéis, es decir, se puede vivir
bien con él. Pero no es tan poco agradable para tener lo que os he dicho
en un dormitorio. Bueno, pues hasta aquí hoy, que ya son las 7 y 5, y
además he quedado ahora. Pues nada, el próximo día, que ya será el
último día, a ver si terminamos con esto. Con esto de resina, os enseño
un vídeo de cómo calibrarla, que es muy rápido y muy fácil, y pues
cómo serían los primeros pasos para imprimir con ella. ¿De acuerdo?
Entonces, nada, como siempre, un placer. Muchas gracias por vuestra
atención. Y nada, nos vemos el lunes que viene. ¿De acuerdo? Venga, un
saludo a todos.